Замена натяжителя цепи «тойоты»: советы и рекомендации

как я менял ремень 1zz-fe ⇐ Isis. Двигатель

Модераторы: Вячесла, ss67

Сообщение fakir_m » 19 июл 2010, 20:58

Сообщение fakir_m » 26 июл 2010, 22:28

Сообщение Вячесла » 01 апр 2013, 10:54

Сообщение holder-isis12 » 13 июн 2013, 03:11

Сообщение fakir_m » 13 июн 2013, 08:36

Сообщение holder-isis12 » 14 июн 2013, 02:04

Сообщение geomong » 28 июн 2015, 18:40

Сообщение fakir_m » 28 июн 2015, 22:07

Сообщение Вячесла » 28 июн 2015, 23:42

Сообщение geomong » 11 июл 2015, 20:28

Где правда.. :unknw:

Приношу извинения за затянувшийся ответ. :hats_off: О вязкости. Столько писано переписано. но все же . понятие не однозначное . Самое главное это вязкость под которую рассчитан мотор, но она может меняться в необходимых пределах ввиду условий эксплуатации нагрузок и температуры воздуха. Скажу сразу . ИМХО . вязкость это компромисс между экономией и долголетием.

Источник

Search

Brewer Toyota Avensis Magazine Замена приводного ремня и натяжной ролик

(Двигатель 1ZZ-FE)

Пора замещать ремень и как его завязать и ролик. Сначала я хотел заменить его сам, но ради интереса я пошел на станцию ​​техобслуживания и узнал о стоимости этой процедуры: объем запасных частей работа была 5000, без запчастей 2000.

Заказывайте запчасти на lotcar.ru. Заказанный в понедельник и четверг той же недели, я получил текстовое сообщение по прибытии на мой городской склад. Я заказал не оригинал, но заменители, которые мне посоветовал владелец офиса (он ставит те же заменители на своей машине, только на машине Chrysler), и я очень доволен этим. Клиновой ремень CONTITECH (Германия) (каталожный номер 6PK1733, цена 710 рублей)

Перед заменой я прочитал, как другие изменили их самостоятельно и помог мне здесь в этих двух записях: Это и Это

Для замены мне нужен набор ключей:

Чтобы открутить фильм, вам понадобится звездочка, что-то вроде шестиугольника.

Еще нужна небольшая плоская отвертка, чтобы снять заглушку с ролика.

Ну конечно тряпка

( 2 оценки, среднее 4 из 5 )

Замена цепи 1NZ-FE, 2NZ-FE, Двигатель Тойота, Метки ГРМ

Замена цепи ГРМ 1NZ-FE 2NZ-FE

откройте фото в отдельном окнеСнятие и установка цепи привода ГРМ 1NZ-FE . 1 — расширительный бачок радиатора, 2 — амортизатор правой опоры двигателя, 3 — ремень привода навесных агрегатов (генератора), 4 — декоративная крышка головки блока цилиндров, 5 — катушки зажигания, 6 — шланг №1 системы вентиляции картера, 7 — шланг №2 системы вентиляции картера, 8 • крышка головки блока цилиндров, 9 — прокладка крышки головки блока цилиндров, 10 * клапан системы WT, 11 — кольцевое уплотнение, 12 — генератор, 13 — регулировочный кронштейн ремня привода генератора, 14 — кольцевое уплотнение масляного насоса, 15 — успокоитель цепи, 16 — цепь привода ГРМ, 17 — натяжитель цепи, 18 • башмак натяжителя цепи, 19 — прокладка насоса охлаждающей жидкости, 20 — насос охлаждающей жид гости, 21 — шкив насоса охлаждающей жидкости, 22 — сальник масляного насоса, 23 • датчик положения коленча того вала, 24 — масляный насос в сборе, 25 — кронштейн правой опоры двигателя, 26 * ремень привода навесных агрегатов (насоса гидроусилителя рулевого управления), 27«шкив коленчатого вала.

Снятие цепи ГРМ 1NZ-FE

1. Слейте охлаждающую жидкость и моторное масло 2. Снимите правое переднее колесо. 3. Снимите нижний правый кожух защиты двигателя и уплотнение подкрылка. 4. Снимите ремни привода навесных агрегатов и генератор. 5. Снимите шкив насоса и насос охлаждающей жидкости. 6. Снимите крышку головки блока цилиндров. а) Отверните четыре гайки и снимите декоративную крышку головки блока цилиндров. • б) Снимите катушки зажигания (см. главу «Система зажигания»). в) Отсоедините два шланга системы принудительной вентиляции картера от головки блока цилиндров. г) Выверните болт и снимите кронштейн проводки. д) Выверните семь болтов и две гайки, снимите две шайбы, крышку головки блока цилиндров и прокладку.

7. Снимите амортизатор правой опоры, а) Установите домкрат под двигатель.

положите деревянный брусок между пятой домкрата и двигателем. б) Снимите болт крепления трубки к амортизатору правой опоры двигателя. в) Выверните четыре болта и две гайки, снимите амортизатор правой опоры.

8. Снимите кронштейн правой опоры двигателя, вывернув четыре болта. 9. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с меткой «О» на крышке цепи привода ГРМ.

б) Убедитесь, что метка на звездочке распределительного вала и метка на звездочке системы WT находятся вверху, как показано на рисунке. Если метки не совпадают, поверните коленчатый вал на 360° и установите метки, как указывалось выше. 10. Снимите шкив коленчатого вала, а) С помощью спецприспособления выверните болт крепления шкива. б) Снимите шкив коленчатого вала и штифт. в случае необходимости воспользуйтесь при снятии шкива спецприспособлением.

11. Снимите датчик положения коленчатого вала. 12. Снимите клапан системы WT 13. Снимите крышку цепи привода ГРМ (масляный насос), а) Выверните 15 болтов и гайку.

б) Вставьте отвертку между крышкой и головкой блока или блоком цилиндров, снимите крышку цепи привода ГРМ. в) Снимите два кольцевых уплотнения с блока цилиндров и картера. 14. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ, отвернув два болта. а) С помощью отвертки, при вращении распределительного вала выпускных клапанов немного вправо, поверните стопорную пластину натяжителя вниз и нажмите на плунжер натяжителя, как показано на рисунке. если стопорная пластина опускается с трудом, повторите операцию, немного поворачивая распределительный вал выпускных клапанов влево-вправо. б) Установите стержень диаметром 2-3 мм через отверстие в стопорную пластину и натяжитель, зафиксировав этим плунжер. — Для того чтобы было легче зафиксировать стержень, немного поворачивайте распределительный вал влево-вправо. — Зафиксируйте стержень изолентой, чтобы он не выпал.

Двигатель 1 ZZ (FE) — Ресурс и технические особенности

Силовой агрегат производства Японии совсем недавно устанавливался на автомобилях фирмы Тойота, предназначенных для внутреннего рынка. Двигатель 1ZZ попал на европейский, а затем и на Российский авторынки сравнительно недавно. По всем параметрам он заменил своего предшественника 3S-FE. Многие автомобилисты по достоинству оценили высокое качество и отличные технические характеристики нового двигателя 1 ZZ FE. Ими отмечены такие явные преимущества, как повышенные мощностные показатели (120 – 140 лошадиных сил) и сверхвысокая надежность японского двигателя внутреннего сгорания.

Конструкция

Водители называют 1NZ FE одноразовым двигателем. Он сделан с использованием алюминиевых сплавов, имеет тонкие стенки. По этой причине отсутствует возможность перегильзовки и капитального ремонта. Но при бережном и аккуратном отношении, при правильном обслуживании мотор исправно работает многие годы.

Серия моторов NZ устанавливается на Тойоты и другие автомобили малого класса. Объем двигателя не позволяет использовать его на крупных машинах. Агрегат четырехцилиндровый с поперечным расположением и газораспределением системы DOCH. Объем двигателя с двухвальным ГРМ верхнего расположения устраивает владельцев автомобилей практически по всем показателям, поэтому модификаций его немного.

Как производят замену натяжителя цепи в «Тойоте»

Когда есть масляные протечки, а цепь начинает звенеть, значит, замена натяжителя в «Тойоте» обязательна.

Какие инструменты и расходники потребуются для замены:

  • натяжитель № 13540-0D010 для «Тойоты»;
  • RTV герметик на основе силикона;
  • ключи либо головки с трещоткой и удлинителем на 10 и 22.

Порядок замены натяжителя цепи в «Тойоте» следующий: втягиваем шток на новой детали. Он должен быть зафиксирован в сжатом положении, чтобы сделать это, используйте крючок. На двигателе «Тойоты» 1ZZ-FE объемом 1,8 л механизм находится со стороны пассажира в задней части блока цилиндров.

При откручивании второго болта крепления необходимо быть аккуратным — натяжитель в «Тойоте» подпружинен и может выскочить. Используйте плоскую отвертку, чтобы легко поддеть механизм, так он легче снимется.

На уплотнительное резиновое кольцо в «Тойоте» следует нанести масло либо герметик на основе силикона

Важно, чтобы смазывающий состав не попал непосредственно на сам натяжитель. Герметик наносим в небольшом количестве

В противном случае состав выдавит, когда вы начнете затягивать болты.

Во время замены натяжителя цепи в «Тойоте» обратите внимание, чтобы он был установлен правильно. Как это сделать? Крючок должен располагаться вверху, затем следует затянуть болты крепления с нужным усилием, приблизительно 20 Нм.. Далее берем ключ либо головку на 22, прокручиваем шкив генератора

Так вы сможете провернуть мотор против часовой стрелки. Это необходимо, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток в рабочее состояние. Если вы все сделаете правильно, то услышите щелчок.

Далее берем ключ либо головку на 22, прокручиваем шкив генератора. Так вы сможете провернуть мотор против часовой стрелки. Это необходимо, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток в рабочее состояние. Если вы все сделаете правильно, то услышите щелчок.

Замена диска сцепления механической КПП Toyota Corolla 1,4 4ZZ-FE

Заменил диск сцепления на своей Toyota Corolla 120.

Причиной замены сцепления послужила пробуксовка сцепления при передвижении на высоких оборотах. Обороты росли, но тяги не было, затем резко схватывало. Так ездить уж очень неудобно, в нужный момент, например на обгоне, машина могла просто реветь и не разгоняться. Почитав различные инструкции и форумы, выяснил что такая пробуксовка свидетельствует о стирании диска сцепления или в редких случаях выходе из строя корзины сцепления.

Диск сцепления

Я решил заказать на екзисте только диск сцепления. Думал приобрести либо Exedy, либо Aisin, по этим дискам были хорошие отзывы, но выбрал всё-таки Aisin. Сцепление Aisin ставят на конвеере на эти машины, так что в принципе это и есть оригинал, только в цене намного дешевле. Оригинальный диск сцепления на exist стоит 4000 рублей, Aisin clutch disk я купил за 1200. Говорят что кто-то заказывал оригинал и в коробке toyota лежал диск Aisin. Перед заменой всё переживал что это мог быть не только диск сцепления, пришлось бы машине стоять со снятой коробкой, пока другие запчасти не подошли.


Диск сцепления Aisin (Clutch Disk)

Скажу сразу, замена сцепления это долгая процедура. Для замены нужно приготовить: соответственно инструмент, WD 40 на всякий случай, смазку для триподов, 2 хомута на пыльник, оправка для центрирования диска сцепления (кто-то и на глаз центрировал диск, и сразу всё вставало на место), желательно масло для замены в коробке переключения передач.

Менять сцепление желательно на яме и также необходимо приспособление для подъёма двигателя, ну или просто веревка, чтобы его подвязать. Так как при снятии КПП двигатель остаётся висеть только лишь на одной правой подушке.

Начинаем замену с поднятии машины на бруски, передние колёса надо поднять, чтобы выдернуть привода из гранат КПП, для этого можно открутить шаровые и отогнуть колесо, приводам хватает места чтобы выйти из гранат.

Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, для удобного доступа к коробке.

Откручиваем массу, рабочий цилиндр сцепления, откручиваем стартер (можно не выдёргивать), отстыковываем все электрические разъёмы коробки переключения передач, откручиваем три двигательные подушки. Затем откручиваем коробку от двигателя, крепиться вроде шестью болтами, и насажена на направляющие.

Для снятия коробки пришлось выбить правую гранату, так как она мешала выйти коробке, а нижнюю балку не хотелось откручивать, поэтому надо слить из коробки масло и желательно приготовить новое масло, я заранее не побеспокоился и залил обратно старое, надо будет поменять при первой возможности. Масла в нашу коробку переключения передач, по технической документации заливается 1,9 литра 75W90 GL4.

После этого снимаем КПП. Откручиваем корзину сцепления, при этом делаем отметку на маховике и на корзине, чтобы поставить всё как и стояло. При снятии корзины, стало видна причина пробуксовки – «лысый» диск сцепления, диск стесался до заклёпок и даже уже начиналась на корзине выработка от заклёпок, так что я очень вовремя заменил диск сцепления.

«Лысый» диск сцепления


Стёртый до заклёпок диск сцепления

Ну а в общем корзина в идеальном состоянии, маховик тоже в идеальном состоянии. Сцепление как и предполагалось оказалось произведено японской фирмой Aisin, так что Aisin и является оригинальным производителем сцепления на Toyota Corolla 120 1,4 4ZZ.

Далее устанавливаем новый диск сцепления, наживляем корзину, центрируем диск сцепления, чтобы первичный вал зашёл без перекосов. И затем по диагонали закручиваем болты с усилием 19Нм динамометрическим ключём. Всем автолюбителям рекомендуется приобрести себе такой ключ, так как он нужен практически при всех видах работ на автомобиле, вот к примеру когда менял прокладку клапанной крышки, тоже его применял. Ну и собираем и ставим всё на место.

Ну вот и всё, день работы и новое сцепление на месте. Машину просто не узнать, практически ожила, в первое время даже непривычно было ездить, цепляло сразу и тяга появилась.

Особенности конструкции и технические параметры

  • БЦ изготовлен из легкого алюминиевого сплава (метод литья под давлением), а чугунные тонкостенные гильзы вплавлены в тело блока. Внешняя поверхность гильз имеет специальные неровности для максимально прочного соединения и лучшего теплоотвода. Такая технология дает около 30 кг выигрыша в массе ДВС;
  • БЦ отливается в пресс-формах, поэтому рубашка охлаждения сверху является открытой. Это уменьшает жесткость и надежность блока, но зато позволяет понизить стоимость изготовления детали и значительно сократить геометрические допуски;
  • Мотор имеет длинный ход поршня, что обеспечивает лучшую тягу на низах и уменьшает тепловые потери через стенки камеры сгорания за счет ее компактности. Но при этом ухудшаются условия для съема масла со стенок цилиндра из-за его высокой средней скорости поршня, то есть повышаются требования к кольцам;
  • Диаметр и длина шеек коленвала снижены для сокращения трения и достижения максимальной компактности. Это ведет к возрастанию удельных нагрузок на эти элементы и ускорению их износа;
  • Юбка поршня уменьшена для снижения потерь на трение. При этом ухудшились параметры охлаждения поршня;
  • Седла клапанов изготовлены по технологии «лазерного напыления» и значительно отличаются от традиционных стальных. Они тоньше в 4 раза, это оказывает положительное влияние на их охлаждение. Также увеличены диаметры впускных и выпускных портов и уменьшен диаметр стержня, что улучшает течение воздуха через порты. Минус – вся конструкция абсолютно неремонтопригодна;
  • В ГРМ применена однорядная цепь малого шага в 8 мм с гидронатяжителем. Тем самым повышена надежность устройства. Из недостатков – шумность, критичность к состоянию и качеству масла и ускоренный износ натяжителя и успокоителя цепи.
  • Муфта VVTi установлена только на впускной распредвал клапанов, предел изменения ее фаз составляет 40°. Работой интеллектуальной системы управляет датчик VVTi;
  • В системе смазки применен насос циклоидного типа, встроенный в крышку цепи ГРМ. В движение он приводится от коленвала. Масляный фильтр находится под двигателем и расположен отверстием вверх для решения проблемы недостаточного давления масла при запуске ДВС.

Технические характеристики:

Параметр Значение
Компания-производитель Toyota Motor Corporation
Модель и тип ДВС 1ZZ-FE, бензиновый
Годы производства 1997-2007*
Конфигурация и количество цилиндров Рядный четырехцилиндровый (R4)
Рабочий объем, см3 1794
Диаметр цилиндра/ Ход поршня, мм 79,0 / 91,5
Степень сжатия 10,0
Количество клапанов на цилиндр 4 (2 на впуск и 2 на выпуск)
Механизм газораспределения Цепь, два верхних распредвала (DOHC) и система VVTi
Макс. мощность, л.с. / об.мин. 125-140 / 6000-6400
Макс. крут. Момент, Н·м / об.мин. 161-171 / 4000-4400
Система питания Распределенный электронный впрыск топлива (EFI)
Система зажигания До 2000 г. – DIS-2 (одна катушка зажигания на 2 цилиндра, после 2000 г. – DIS-4 (индивидуальная катушка на каждый цилиндр)
Система смазки Комбинированная
Система охлаждения Жидкостная
Рекомендованное октановое число бензина Неэтилированный бензин АИ-92
Соответствие экологическим нормам ЕВРО 4
Типы агрегатируемых с ДВС трансмиссий 5-ст., 6-ст. МКП / 3-ст., 4-ст. АКП
Материал БЦ / ГБЦ Литой алюминий с чугунными гильзами / Алюминиевый сплав
Вес двигателя (примерный), кг 135
Расход топлива в разных режимах, л/100 км 10.3 (город) / 6.2 (шоссе) / 7.7 (смешанный цикл)
Расход моторного масла на угар, г/1000 км До 1000
Ресурс двигателя (примерный), тыс. км 200-250

* В 2007 году компания Toyota официально прекратила выпуск двигателей 1ZZ-FE на своих заводах, но на лицензированных предприятиях Азии и Южной Америки их производство продолжается до настоящего времени. Они используются для оснащения выпускаемых там же автомобилей Corolla и Corolla Altis в 140-м кузове.

Ремонт двигателя 1ZZ-FE,3ZZ-FE,4ZZ-FE

Информация

Здравствуйте! Меня зовут Евгений, и я специализируюсь на ремонте и техническом обслуживании автомобилей Toyota (Тойота) с силовыми агрегатами 1ZZ-FE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE,1(2NZ)-FE более 10 лет. Предлагаю качественный ремонт (гильзовку,расточку) двигателей: 1ZZ-FE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE, а так же проведение технического обслуживания. Я индивидуально подхожу к любой ситуации, приемлю различные варианты решения возникших вопросов ремонта и даю гарантию на свою работу. В случае, если у Вас нет возможности самостоятельно приобрести все необходимые расходные материалы и запчасти для проведения ремонта автомобиля, окажу в этом помощь. Причем, стоимость запчастей будет ниже цен магазинов. А так же, если Вам интересен процесс ремонта, предоставлю фотоотчет проведенных работ.

Итак, если необходимы такие виды работ, как:

  • ремонт двигателя на предмет устранения избыточного расхода масла на угар (так называемого «масложора»);
  • увеличение мощности двигателя 3ZZ-FE в штатном блоке с заводским номером (объем 1.6 литра, 106 л.с.) до объема 1.8 (138 л.с.)
  • замена цепи ГРМ ;
  • замена масла в двигателе;
  • замена масла в АКПП со снятием поддона;
  • регулировка зазоров клапанов;
  • промывка дроссельной заслонки и клапана холостого хода со снятием ;
  • диагностика работы двигателя по механическим шумам и прочее, либо просто провести плановый осмотр и техническое обслуживание автомобиля, свяжитесь со мной.Тел.(WhatsApp) +79537797749 . Instagram «remont_1zz.ru».

Прошу учесть, что определить неисправность Вашего двигателя по WhatsApp, или по телефонному звонку максимально точно я не могу, хотя первичная информация в Вашей заявке (какой двигатель, какой автобиль, какой пробег по одометру, производился ли ремонт и какой, другая информация) конечно же для меня необходима, поэтому, чтобы диалог по вопросам неисправности Вашего двигателя нес конструктивный характер, запишитесь ко мне на диагностику, хотя бы по механическим шумам (см. прайс) тогда я максимально точно охарактеризую работу двигателя и дам рекомендации по его ремонту.

P.S. Убедительная просьба, не задавать мне вопросы в (WhatsApp),или при звонке, следующего характера, например: «Я сделал ремонт двигателя САМ и теперь в двигателе что то стучит, что это может быть»? «Двигатель жрет масло, что мне делать, ремонтировать, или поставить «контракт»? «Я сам заменил ГРМ и теперь у меня горит «ЧЕК», что это»? и так далее…Консультаций и «подсказок» ПО ТЕЛЕФОНУ я не даю, не тратье СВОЕ и МОЕ ВРЕМЯ. Записывайтесь на диагностику,буду рад помочь полной информацией по ВСЕМ вопросам,которые ВАС интересуют. Обращаю Ваше внимание на то, что ОТДЕЛЬНО гильзовка (расточка) блока, расточка коленвала и т.д.и т.п. не производится,только комплексный ремонт двигателя в целом.

Технические особенности


Двигатель 4ZZ-FE (продольный разрез): 1 — гидравлический клапан изменения фаз газораспределения; 2 — контроллер системы WT-i; 3 — распределительный вал; 4 — клапан; 5 — поршень; 6 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 7 — крышка коренного подшипника; 8 — масляный насос; 9 — катушка зажигания; 10 — постель распределительного вала; 11 — свеча зажигания; 12 — шатун; 13 — задний сальник коленчатого вала; 14 — коленчатый вал Блок цилиндров отлит из алюминия. В качестве гильз используются тонкостенные чугунные втулки, вплавленные в корпус блока. Внешняя часть гильз намеренно сделана неровной. Это увеличивает площадь поверхности, соединение получается максимально прочным и улучшается теплоотвод. Естественным преимуществом алюминиевого корпуса стал его вес. По сравнению с предыдущей серией двигателей такого же объёма масса снизилась на 30 килограмм.

Двигатель Тойота 4ZZ-FE имеет «длинноходную» конструкцию. Благодаря этому тяга на низах стала выше, а за счёт уменьшенной камеры сгорания снизилась тепловая нагрузка. Но не обошлось и без минуса.


Коленвал двигателя 4ZZ-FE Вообще проектируя двигатель, инженеры стремились сделать его как можно более компактным и снизить трение, повысив эффективность. И это у них получилось. Но одним из средств достижения цели стал уменьшенный диаметр и укороченные шейки коленчатого вала 4ZZ-FE. В результате вал стал более нагружен и изнашивается быстрее.

При увеличенной скорости и длине рабочего хода возрастает инерция. Для устранения явления укоротили юбку поршня, что негативно сказалось на температурном режиме.


Поршень мотора 4ZZ-FE

Большой минус многих современных силовых установок в их «одноразовости». И Тойота не исключение. Капитальный ремонт двигателя 4ZZ не предусмотрен производителем. Конечно находятся «кустари», которые перегильзовывают блок, используя неоригинальные детали, но такого ремонта хватит не надолго.


Двигатель 4ZZ-FE (поперечный разрез): 1 — катушка зажигания; 2,10 — распределительные валы; 3, 11 — толкатели; 4 — выпускной коллектор; 5 — поршень; 6 — шатун; 7 — коленчатый вал; 8 — масляный насос; 9 — крышка головки блока цилиндров; 12 — форсунка; 13 — впускная труба; 14 — термостат; 15 — масляный фильтр Новый мотор 1,4 сменил ремень ГРМ на цепь. В теории это должно было уменьшить траты на обслуживание, но вышло наоборот. У некоторых водителей цепь, конечно, ходит больше двухсот тысяч километров, но таких счастливчиков мало. Часто цепь растягивается уже к пробегу в 150 тысяч. Признаком этого служит шум механизма. Запущенные случаи чреваты асинхронной работой распределительного и коленчатого валов, что приводит к ошибочным газораспределительным фазам.


Рем. комплект цепи ГРМ

Вместе с растянувшейся цепью ГРМ 4ZZ-FE необходимо менять её натяжитель, направляющие и звёздочки. Если этого не сделать, то новая цепь прослужит меньше положенного срока. Но так как верхняя звездочка продаётся только в сборе с приводом системы газораспределения, мало кто этим заморачивается.

Особенности технического обслуживания двигателя 1ZZ-FE

Данный мотор не отличается повышенной капризностью, техобслуживание проводится в определенные сроки, оговоренные регламентом. Завод изготовитель разработал следующие правила:

  • Проводить замену моторного масла через каждый пробег в 10 тысяч километров.
  • Если машина с двигателем Toyota 1ZZ эксплуатируется в напряженном режиме этот параметр сокращается до 5 000 км пройденного пути.
  • Зазоры клапанов газораспределительного механизма нужно регулировать после пробега в 20 000 км.
  • Цепь ГРМ нуждается в замене на новый узел через 150 – 200 000 км.

Ввиду того, что японский двигатель Toyota 1ZZ-FE относится к одноразовому типу механизмов, его капитальный ремонт неосуществим. Такие мероприятия, как перегильзовка гильз здесь не проводится, конструкцией данные действия не предусмотрены. Коренные вкладыши также не подлежат восстановлению. Продлить срок эксплуатации двигателя Toyota 1ZZ можно только за счет соблюдения правил проведения технического обслуживания.

При заклинивании двигатель 1ZZ отремонтировать будет достаточно проблематично. Однако, торговая сеть авторынка предлагает наборы специальных ремкомлектов производства Германии для японских двигателей Toyota 1ZZ.

Как заменить цепь ГРМ на Тойоте Королле?

Тойота Королла – не самый привередливый автомобиль, однако ГРМ, может потребовать ремонта. Эту процедуру можно проделать у себя в гараже. Необязательно для замены цепи ГРМ производить разбор передней части мотора.

Способ №1

Если вы не хотите рисковать и тратить много времени, проводя бесцельную работу, воспользуйтесь следующим способом: снимите переднюю крышку и шкив коленвала. Это позволит вам добраться до нужного элемента, не расклепывая его звенья

Королла может получить серьезные повреждения, если при неосторожной работе цепь раскроется сама, а способ добраться до нее через коленвал обезопасит вас от этого риска

Механизм ГР – схематично

Для замены вам потребуется осторожно раскрыть звенья растянувшейся цепи, затем сломанная деталь соединяется с новой и протягивается вперед таким образом, чтобы новая деталь заняла место старой, удерживая все звездочки. Деталь вытягивается до того места, где находится рассоединенное звено, затем нужно расклепать звенья новой цепи

Такой способ имеет один недостаток, но достаточно существенный. Применив этот способ ремонта ГРМ Тойоты Короллы, вы значительно снизите ресурс новой цепи ГРМ. Еще одной проблемой может стать отсутствие хорошего соединения. Такую замену стоит делать только в крайнем случае, если у вас нет иного выхода.

Способ №2

Существует другой, гораздо более надежный метод замены данного элемента, однако он требует больше времени и навыков, чем предыдущий.

Для этого вам придется сначала снять клеммы аккумулятора, отсоединив обязательно плюс, снять воздушный фильтр, для того чтобы он не мешал, и крышки клапанов по той же причине. Затем необходимо выставить двигатель по меткам, сделанным заводом-производителем. Метка на звездочке распредвала должна совпасть с меткой, находящейся в центре его корпуса. Нижняя метка должна совпадать с меткой на шкиве коленвала. Метки должны совместиться на крышке двигателя, которая расположена спереди.

Храповик, удерживающий шкив коленвала, отодвигается в сторону, затем двигатель прокручивается специальным ключом с плоским основанием. Поставив двигатель в нужное положение, снимите провода с катушки зажигания и включите стартер. Храповик отойдет либо с первого раза, либо после нескольких попыток.

Газораспределительный механизм

После этого необходимо снять шкив коленвала и открутить переднюю крышку двигателя. Ослабьте болты натяжителя и снимите его. Вам потребуется проверить башмак и снять звездочку вспомогательного вала. Только после этого будет возможно снять саму деталь. Такой способ потребует много времени, однако он наиболее безопасен для двигателя, и вы не испортите новую цепь.

Перед сборкой проверьте, не испорчены ли звездочки. Это сделать достаточно просто: наденьте на них цепь. Если люфта нет, значит, звездочки рабочие. Чаще всего приходится менять и их. Установив цепь, нужно собирать все в обратной последовательности. Не затягивайте сразу болты крепления звездочек. Для начала нужно убедиться, совпадают ли метки на двигателе и крышке, по которым мы все выставляли в начале. Если да, то смело затягивайте, если нет – приведите метки в соответствие.

Читайте далее: Замена ремня ГРМ на Тойоте Королле

Наверх

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов

На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке

Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот.  Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.

Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.

Вынимаем его.

Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.

Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.

На натяжителя видны следы недопустимого износа.

Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.

Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.

Механизм привода ГРМ выглядит так.

Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.