Расточка коленвала

Что делать если заглушки коленвала упали в коленвал?

Раз заглушки коленвала упали в коленвал, их надо
высверливать вставляя сверло в это отверстие, и желательно сверло подобрать с
диаметром отверстия. И скорей всего Вы пытались выбить заглушки по совету
расточника коленвала.

Как-то растачивал коленвал и расточник мне говорит, теперь
надо выбить заглушки почистить канал и забить новые. Говорю ему, я сейчас
привезу тебе новые заглушки, выбей и почисть, и забей новые так чтобы ты мог
дать стопроцентную гарантию что, забитые тобой заглушки не вывалятся под
давлением масла. На что он мне сказал, это работа моториста, пусть он так сделает,
говорю ему, раз ты не можешь это сделать то и нечего давать советы, моторист и
сам знает, что делать с коленвалом.

Дам совет, без сильной необходимости, не трогайте заводские
заглушки коленвала, так как их вдавливает специальный станок на заводе, а забив
в ручную, есть опасность, что они вылетят под давлением масла.

Но если выбили заглушки с коленвала, то правильно забить их так, не бейте в центр заглушки, так как заглушка вытянется и ослабнет, возьмите оправку по диаметру заглушки или чуть больше, и вбивайте, удаляя по краям заглушки.

Промыли коленвал как описано выше, и этого вполне
достаточно, и когда начнете ездить на хорошем масле, даже если в коленвале есть
небольшой черный нагар, он постепенно отмоется без вреда для двигателя.

Один раз у меня был случай, собирал движок ВАЗ 2109, стал
промывать коленвал, а одна шейка была очень сильно забита что бензин при
промывки с коренной шейки еле проходил в шатунную. Тут задумался, что придется
выбивать заглушку коленвала, и нагар высверливать, но решил попробовать продуть
компрессором, с одной стороны коренной шейки забил деревянный чопик, а в другое
отверстие коренной шейки плотно приставил шланг высокого давления от компрессора,
с выстрелом вылетела пробка из нагара из шатунной шейки, и канал продулся. Так я продул забитый
коленвал.

Если у Вас нет компрессора, то можно проехать до любой
шиномантажки и там продуть коленвал.

Итог, только в очень крайних случаях выбивайте заводские
заглушки с коленвала, если полностью забит канал и не помогает продувка, также постарайтесь
забить заглушку так, чтобы ее не выдавило давлением масла.

Ремонт коленвала

Ремонт или замена коленчатого вала — процесс трудоемкий. Как правило, он требует практически полной разборки двигателя, осмотра и дефектовки всех его узлов и механизмов. Коленчатый вал снимают и измеряют осевые биения. В случае допустимой выработки поверхности шеек и шатунов коленчатого вала пришлифовывают под ремонтные размеры подшипников. Постель с выработкой тоже подлежит механической обработке с «одной установкой» на специальном станке. Расточка коленвала позволяет установить вкладыш следующего ремонтного размера.

https://youtube.com/watch?v=tevB1eKeeVU

Размеры шеек имеют ремонтные допуски. Простая шлифовка коленвала не поможет в случае, если износ или повреждения слишком сильные. Коленчатый вал — деталь недешевая, а если речь идет, например, о крупногабаритной сельхозтехнике, сумма будет внушительной. Даже сильно изношенные поверхности трения можно восстановить. Толщина выработки компенсируется с помощью наплавки электросваркой под флюсом, плазменного напыления твердых сплавов, газотермичекого напыления и др. Затем коленвал шлифуется, «доводится» до необходимых ремонтных размеров. Это технологически сложный процесс, его лучше доверить специалистам.

Качественно выполненное восстановление и шлифовка коленвала может обеспечить 100% ресурса его работы. Следует учитывать, что с увеличением ремонтного размера коленчатый вал может сместиться со своего заводского посадочного места. Потребуется точная установка коленвала с подборкой вкладышей. Коленвал с критическими повреждениями или осевым искривлением придется поменять.

Повышенное содержание металлической стружки в фильтре и поддоне указывает на износ пар трения. В таких случаях нужно срочно найти причину образования такой стружки.

Диаметр шеек коленвала можно измерить обычным микрометром. Параметры разбалансировки, биений и осевых люфтов коленчатых валов определяют с помощью специальных индикаторов. Для этого нужно либо разместить вал на специальный стенд или станок, либо установить индикатор с магнитным штативом на блок двигателя. Замер выполняется при вращении.

Для определения зазора между шейками коленчатого вала и подшипниками применяют калиброванную пластиковую проволоку и бумажный шаблон со специальной шкалой. Способ довольно прост и доступен. Кусочек проволоки устанавливают на обезжиренную поверхность шейки коленчатого вала. Для ее фиксации можно применить небольшое количество густой смазки. Затем шейка накрывается подшипником и крышкой. Крышки обтягиваются, проволока внутри раздавливается на плоскости шейки (резьбовые соединения нужно затягивать динамометрическим ключом). Болты раскручивают и снимают крышку. Далее остается измерить ширину расплющенной полоски шаблоном. Значение будет соответствовать достаточно точному значению зазора.

Дефект коленчатого вала: причины и симптомы

В современных машинах повреждение коленвала стало довольно-таки редким явлением. Обычно коленчатый вал может выйти из строя в основном по двум причинам: нехватка моторного масла и превышение нагрузки на двигатель. Последняя причина современным машинам не грозит, поскольку электроника контролирует все функции двигателя и отключает подачу топлива, когда двигатель начинает испытывать повышенную нагрузку. Особенно эта защита актуальна, когда стрелка на тахометре находится на красной отметке.

Получается, подобная защита является своеобразным электронным ограничением оборотов двигателя, точно так же как работает электронный ограничитель скорости, встроенный во все современные автомобили. 

Чаще же всего убить коленвал можно нехваткой моторного масла. Когда коленвалу не хватает смазки, это разрушает шатунные подшипники и затем более крупные основные подшипники, в которых вращается коленвал. Однако для наступления фактического ущерба от нехватки масла требуется довольно много времени – примерно до четверти часа, до тех пор, пока остаточное моторное масло в герметичных подшипниках не будет полностью использовано. В такой ситуации из-за сухого трения начнется разрушение подшипников и износ коленвала.

Но почему в современных автомобилях поломка коленвала – более редкое явление, чем в старых машинах? Все дело в том, что во многих современных машинах двигатели оснащены турбиной, которая быстрее выйдет из строя в случае острой нехватки моторного масла. Так что, по сути, коленвал не успеет получить критичный износ.

Тем не менее в некоторых современных автомобилях все же случается поломка коленвала, которая, как правило, дает о себе знать грохотом (громким стуком). 

Восстановление Постелей Коленвала

+375 (29) 770-36-00 +375 (44) 778-36-00

В процессе эксплуатации двигателя автомобиля кривошипно-шатунный механизм, а именно коленчатый вал и его коренные опоры (постели коленвала) подвергаются значительным нагрузкам. Это со временем приводит к их деформации.

В случае износа коленчатого вала, потребуются шлифовка и полировка шеек детали либо замена вкладышей. Однако, ограничиться только этим не всегда получается.

Довольно часто также требуется восстановление опорных поверхностей или постелей коленвала блока цилиндров. Если этого не сделать, в процессе эксплуатации ДВС могут возникнуть более серьёзные проблемы.

Когда необходимо восстановление постелей коленвала:

Согласно технической документации производителей ДВС, допуск на диаметр отверстия постели составляет 0,02 мм. В таком случае создается необходимый натяг для вкладыша, что не даёт ему провернуться. Даже минимальные отклонения от этих величин могут вызвать неравномерное распределение нагрузок на подшипники и привести к поломке.

Таким образом, для нормальной работы коленвала, любые отклонения в размерах отверстий постелей, которые превышают 0,02 мм, необходимо устранять.

Какие неисправности постелей коленвала мы ремонтируем:

В зависимости от степени повреждения постелей, применяются и разнообразные методы их ремонта. У всех одна цель – восстановление необходимых размеров и форм отверстий в опорах. Это необходимое условие для правильной работы подшипников.

Восстановление номинальных размеров постелей (расточка постели коленвала с предварительным занижением бугеля);

Восстановление соосности постелей коленвала;

Изготовление и установка фальш-вкладыша с последующей расточкой;

Подгонка крышек постелей коленвала (ремонт бугелей);

Наваривание постелей коленвала аргонной сваркой с последующей расточкой;

Восстановление посадочных мест под упорные кольца коленвала.

Восстановление постелей коленвала — это трудоемкий и высокоточный процесс, требующий соответствующих навыков и оборудования. В нашей компании данные операции выполняют опытные и квалифицированные специалисты с применением специализированного немецкого оборудование Huller Hille. Мы уверены в качестве выполняемых нами работ, поэтому даём гарантию на услуги по ремонту постелей коленчатого вала.

Цены на ремонт постелей коленвала

Работаем в данной сфере с 2004 г. Отремонтировано более 15 000 ДВС.

Предоставляем 100% Гарантию на качество наших услуг. Все цены фиксированные.

Работа производится на высокоточном немецком оборудовании Huller Hille опытными и квалифицированными специалистами.

Параллельно с ремонтом постели распредвала

Вы помните, какие причины приводят к выходу из строя постели распредвала. Поэтому, расточка постели является всего лишь шагом в комплексе ремонтно-диагностических работ. Попутно вам придётся выяснить и устранить причину возникновения неисправности постели распредвала.

А для этого нужно:

• диагностировать систему смазки в т.ч. и масляного насоса;
• провести чистку и промывку масляных каналов блока и ГБЦ;
• проверка системы охлаждения двигателя;
• проверка топливной системы.

Естественно, при обнаружении неисправностей – ремонт для того, чтобы исключить в дальнейшем возникновение причин выхода из строя постели распредвала.

Удачи вам при ремонте постели распредвала.

Главная →

Обслуживание и Ремонт → Двигатель →

Методы ремонта распредвала

И, прежде, чем сразу же бросаться в крайность и думать о замене распредвала, его нужно попробовать отремонтировать. Если, конечно, вы уже не задумывались о том, чтобы поменять свой штатный на тюнинговый спортивный распредвал.

Когда речь идёт о такой процедуре, как ремонт распредвала, то своими руками основную процедуру ремонта в гараже вы вряд ли сможете выполнить. Ваша задача, снять головку блока цилиндров и вместе с распредвалом приехать в мастерскую, где возможен ремонт или восстановление распредвалов.

Основные дефекты, при которых требуется восстановление распредвала: биение (деформация) вала, износ кулачков и износ шеек. Не забывайте, для чего мы привозим в мастерскую ГБЦ – дефектовка и, при необходимости ремонт постели распредвала, обязательная комплексная процедура.

Устранение деформации распредвала. Этот дефект устраняется способом поэлементной холодной правки, которая позволяет привести в порядок как стальные, так и чугунные распредвалы.

Биение (изгиб) распредвала устраняют на призмах при помощи пресса. При этом методе естественным образом должны быть учтены допуски производителя распредвала, относительно допустимого биения.

После устранения биения обязательно производится динамическая балансировка. Иначе все усилия были напрасны. Восстановление распредвалов таким методом производится на специальных станках.

Восстановление кулачков распредвала и износ шейки устраняется таким методом, как напыление распредвала либо шлифовкой.

Изношенный кулачок шлифуется до вывода износа и восстановления профиля. Не следует забывать, что после шлифовки кулачка высота подъёма клапана не должна измениться. Иначе будет нарушен процесс фаз газораспределения.

Восстановление кулачков распредвала методом шлифовки, рекомендуется выполнять всего один раз. В противном случае нарушается радиус вершины кулачка, и, соответственно, происходит сбой фазы газораспределения. То есть, следующим этапом, после первого ремонта распредвала, служит замена распредвала.

Для опорных шеек распредвала применяется расточка (шлифовка) до уменьшенных ремонтных размеров. При этом варианте ремонта распредвала, затем применяются втулки. Если же шейки наращивают, то другие детали растачивают под их размер. Для небольшого слоя наращивания применяется осталивание либо хромирование шеек.

Реставрация методом напыления распредвала производится с применением порошковой проволоки многокомпонентного состава (алюминий – цинк). После процедуры напыления распредвала твёрдость покрытия не уступает заводским параметрам. Но, специалисты не рекомендуют проводить ремонт методом напыления более одного раза.

Основные дефекты и неисправности блока цилиндров двигателя

Начнем с того, что существует два вида блоков цилиндров:

• чугунные БЦ;
• блоки из алюминиевых сплавов;

Как правило, блоки из чугуна  дополнительно упрочнены при помощи графита, а облегченные изделия из алюминия делают гильзованными (в блок вставляется гильза из чугуна). Также существуют алюминиевые блоки цилиндров без гильз. В состав сплава включен кремний, который значительно упрочняет блок.

Что касается гильзованных блоков, гильзы бывают «мокрыми» и «сухими». В первом случае охлаждающая жидкость напрямую контактирует с гильзой, тогда как во втором гильза плотно запрессована в тело блока  во время изготовления.

Так или иначе, каждое решение имеет свои плюсы и минусы, а также в процессе эксплуатации возникают различные повреждения и дефекты блока цилиндров или дефекты гильз блока (в зависимости от типа БЦ).

Ремонт блока цилиндров необходимо начинать с установления причины неисправностей и дефектовки. Зачастую основной проблемой на моторах с большим пробегом является износ поверхности цилиндра или гильзы. На поверхности (зеркале) цилиндра появляются задиры, могут образоваться трещины, раковины и т.д.

Также нередко возникает износ цилиндров по направлению оси коленвала. Как правило, к повреждениям цилиндров на «свежем» моторе приводит перегрев двигателя или гидроудар, а также снижение уровня или значительная потеря свойств моторного масла.

Реже причиной дефектов блока становится неожиданное разрушение поршневых колец и другие непредвиденные поломки. Еще добавим, что в БЦ часто происходит деформация постели подшипников коленвала и т.п.

• Что касается износа поверхностей цилиндров,  в этом случае такой износ зачастую является «естественным», то есть становится результатом эксплуатации двигателя в нормальных рабочих режимах. Сам ремонт цилиндров в этом случае зачастую предполагает расточку и хонингование цилиндра (нанесение хона). Это позволяет убрать эллипсность цилиндра, удалить царапины и задиры на зеркале.
• Более сложным случаем можно считать обрыв шатуна,
  так как повреждения обычно более серьезные. Также причиной возникновения дефектов блока является и обрыв клапана, разрушение седла клапана и т.д. Результат — задиры на поверхности цилиндра и другие повреждения. Также в списке частых неисправностей следует выделить трещины блока или гильзы.
• Еще добавим, что существуют так называемые «скрытые» проблемы, то есть определить дефекты визуально в рамках поверхностного осмотра может быть затруднительно. При этом неквалифицированный ремонт, который ограничен банальной  заменой изношенных частей, все равно приведет к тому, что двигатель потребуется разбирать повторно через несколько сотен или тыс. километров  пробега.

К указанным «скрытым» дефектам, прежде всего, следует отнести деформацию блока цилиндров. Зачастую такая деформация является следствием нарушения технологии в процессе изготовления блока. Простыми словами, если в блоке не снять внутреннее напряжение, возникнет деформация.

Кстати, данная проблема больше присуща блокам из чугуна. Также к деформации блока (как чугунного, так и алюминиевого) может привести перегрев двигателя или его неравномерный нагрев во время эксплуатации.

Восстановление цилиндров двигателя

Итак, ремонт блока цилиндров и восстановление самих цилиндров предполагает:

• тщательную очистку поверхностей БЦ;
• затем производится проверка на герметичность каналов системы охлаждения в блоке (рубашка охлаждения);
• также промываются и очищаются, а затем проверяются масляные каналы;
• далее проводится осмотр цилиндров в целях выявления различных дефектов;
• затем производится расточка/гильзовка блока, шлифовка поверхностей и т.д.

Для многих двигателей растачивание цилиндров является обязательной процедурой в рамках капитального ремонта мотора. Для  выполнения процедуры используется специальный станок для расточки цилиндров двигателей. Под самой расточкой блока  следует понимать обработку внутренней поверхности.

Такая обработка фактически представляет собой снятие слоя металла для выравнивания неровностей, удаления задиров, сглаживания раковин и т.д. Главная задача обработки заключается в том, чтобы придать цилиндрам нормальную форму (цилиндрическую).

Следующим шагом после расточки является хонингование. Нанесение хона на внутренние поверхности цилиндров выполняется абразивным мелкозернистым материалом (хонинговальный брус на хонинговальной головке). Сама хонинговальная головка крепится в шпинделе хонинговального станка. Такой станок позволяет реализовать вращательные и возвратно-поступательные движения.

Еще ремонт блока цилиндров может предполагать гильзовку или перегильзовку. В первом случае следует понимать установку гильз, хотя заводская конструкция изначально этого не предполагает. Во втором изношенную гильзу извлекают из блока, после чего устанавливают ремонтную новую.

Как правило, гильзовка  блока может быть выполнена двумя способами, когда гильзу охлаждают жидким азотом или же осуществляется нагрев ответной детали. В первом случае  охлажденная гильза уменьшается в размере и с легкостью ставится  (запрессовывается) на посадочное место. Второй способ предполагает нагрев. Оба метода запрессовки гильз позволяет добиться нужного натяга.

Напоследок отметим, что также в рамках восстановления блока может потребоваться выполнить ремонт постели подшипников коленчатого вала. Также в некоторых случаях возникает необходимость устранить деформацию блока. Для этого используется метод искусственного старения, когда блок нагревают до определенной температуры, после чего производится обработка различных участков.

Коленвал зажимает вал на вкладышах

Я растачиваю коленвалы у проверенных расточников, и проблем при сборе двигателя не испытываю. Но если Вы расточили коленвал и расточник допустил ошибку, и коленвал зажимает вкладышами, или наоборот очень сильно прослаблен, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

Подскажу, как устранить, если коленвал зажимается вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатунных.

Но сначала надо установить правильно вкладыши в постели блока двигателя, так как если неправильно установить вкладыши двигатель заклинит, на фото показано, как правильно должны стоять вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях устанавливаются вкладыши также.

Фото. Показано как правильно устанавливать вкладыши в блок двигателя.

После того как установлены вкладыши в блок двигателя надо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (зависит от двигателя), коротко, желательно установить или подогнать упорные полукольца так, чтобы продольного перемещения коленвала не было.

Теперь ложем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, обязательно подушки должны быть поставлены на свои места и замок вкладыша должен ставиться к другому замку вкладыша. Слегка наживляем подушки, после того как все подушки поставлены на свои места, начинаем затягивать подушки по одной, и после того как затянута подушка обязательно попробуйте прокрутить коленвал.

Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленвал зажало и он не прокручивается, надо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать простой фольгой от шоколада, на фото показано как правильно вырезать фольгу и как ее подложить чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной подкладки фольги мало, поэтому подкладывайте дополнительно фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных подушек, так и для шатунных. После того как подобрали и затянули фольгу, лишнее срежьте ножом, фольга подкладывается с одной стороны подушки, где нет замков вкладышей.

Фото. Показано как правильно подкладывать фольгу между подушками.

Лада Приора Седан Космос › Бортжурнал › Герметизация Постели Распредвалов

Всем привет!Давно меня тут не было, решил написать об очередном ремонте своей прио).Ездил себе и ездил, и тут все таки решил переклеить постель, честно говоря, давно руки чешутся))Как авто приобрел, там уже были сопли из под клапанной крышки, поездил какое то время и решил ехать в гараж и устранять проблему.Утро.Суббота.Намахнул я кофе, и погнал в магазин закупаться всем необходимым, было приобретено:Прокладки ресивера, сальники распредвалов, заглушки, колечки на форсунки, маслозаливная крышка ну и в принципе все)Приехал в гараж и понеслось)

Для начала, снимаем клемму, снимаем крышку, откручиваем воздухан с гофрой, все шланги которые идут к ресиверу, и еще один шланчик, который идет на клапан адсорбера, там увидите, он идет к ресиверу и к клапану) Далее снимаем сам ресивер, для этого, я открутил верхний болт генератора, и нижний ослабил, но не выкручивал его, разумеется это на снятом ремне генератора))генератор отодвинул на себя, и там видим слева направо болт-гайка-гайка-гайка-болт, все на 13)когда будете доставать гайки, под ними шайбы-я их некоторые достать не смог пальцами, когда отодвигал ресивер, они по падали на защиту, и я их просто собрал.Так вот, откручиваем эти болты и гайки, болт который справа от генератора, его я откручивал длинным переходником с карданчиком, маленьким, остальные долез трещеткой. Далее откручиваем щуп, он там на винте под крестовую отвертку, щуп вытаскиваем.Сверху у ресивера, открчиваем 2 гайки на 10, вытаскиваем ресивер.Я вытаскивал так:чуть вытянул его на себя, поднял левый край, чтоб не цепляло за форсунки, и вытащил)там ничего сложного нет, сами все поймете когда будете снимать.

сбоку откручиваем планки, куда крепятся разьемы на форсунки, и на катушки, убираем проводку в сторону чтоб не мешалось, снимаем саму клапанную крышку

Далее откручиваем шестерни распредвалов, мне в этом помогла головка на 18) Откручиваем саму постель, только по порядку, ну или хотябы крест накрест, снимаем ее, достаем валы, сальники распредвалов я вставил в канавки на прежние места, чтоб масло не капало.Постель и клапанную крышку и на следующий день отвез на работу, там зачистил все и отмыл насколько смог.

Кстати, забыл, еще у меня было приобретено кольцо сепаратора маслоотражателя, его я тоже заменил, там все просто, откручиваем 6 болтов, и вынимаем его целиком из крышки

Оригинальное кольцо хер найдешь, в итоге я поехал на базу РТИ и там купил в магазине по размеру 0,32х040х46, подошло оно идеально, даже в натяжку пришлось одевать) Далее обезжириваем поверхности гбц, постели и крышки, и наносим герметик Локтайт, никакой другой, только ЛОКТАЙТ.Наносим как показано на фото, это я сфоткал из своей книги по ремонту издательства ЗР

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является подом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

Что касается моторного масла, необходимо использовать только те ГСМ, которые соответствуют всем требованиям и необходимым допускам завода-изготовителя силового агрегата. Также масло и масляный фильтр необходимо своевременно менять, не допускать попадания грязи и механических частиц в смазку. Повышенного внимания заслуживает и сама система смазки, так как снижение производительности или неисправности могут привести к масляному голоданию, в результате чего существенно повышается риск проворачивания вкладышей.

Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.

Похожие записи:

Что такое рулевая колонка? 3d инструктор Топ 27 автосимуляторов на пк с открытым миром и вождением Что такое холодная сварка и как ею пользоваться для склейки металлов Кузов с лучшим антикоррозийным покрытием, бюджетная цена и производительный мотор: новый chery tiggo 7 pro 2021 года Opel в москве