Причины вибрации руля на скорости, при торможении и на холостом ходу

Что такое биение колеса

Биение колес – это смещение диска в ходе движения автомобиля. Оно бывает осевым и радиальным, и становится источником ударов и вибраций кузова и руля. Чем выше скорость, тем яснее вы его ощущаете. Попробуем понять, как их отличить.

Для осевого биения характерно горизонтальное смещение колеса, или “восьмерка». Ее вызывает неравномерное распределения массы на плоскости.

Основная причина радиального биения – статический дисбаланс. В этом случае диск формой напоминает яйцо, колебательные движения его проходят сверху вниз и сопровождаются переменным вращающимся моментом.

Водителю нужно знать возможные последствия таких неполадок. Предположим, что биение колеса при повороте связано с осевым смещением диска. Готовьтесь к следующим проблемам:

  • выход из строя рулевого механизма и повреждения в ходовой;
  • повышенная нагрузка на протектор, скорый износ и замена автопокрышки.

Последствия радиального биения приблизительно те же, но здесь больше страдает подвеска, на которую приходится основная нагрузка.

Существует две разновидности дисбаланса – статический и динамический. Каждый имеет свою особенность. Как мы рассказывали выше, неверное распределение массы на плоскости или неуравновешенная масса создает вращающий момент при статическом дисбалансе. Движение колеса напоминает маятник. Проблема обозначится в тот момент, когда масса окажется в крайнем положении.

Для динамического дисбаланса характерна деформация диска по ширине, что особенно четко прослеживается при движении автомобиля. Ось вращения не может совместиться с основной центральной осью инерции. Действия двух противоположные сил, работающих в разных направлениях, раскачивают колесо из стороны в сторону и вызывают биение и вибрации.

2 Вибрации автомобиля из-за проблем с покрышками и дисками

Вибрация руля нередко проявляется из-за дефектов шин и колесных дисков. Колеса могут деформироваться при эксплуатации автомобиля, к примеру, при наезде на скорости в яму. Сильные дефекты колес можно выявить посредством простого визуального осмотра. Для этого нужно тщательно осмотреть обод на наличие вмятин. Обычно такие повреждения появляются на внутренней части колеса.

Литые диски намного меньше подвержены деформации при эксплуатации автомобиля, чем стальные. Диски могут быть повреждены изначально, причем иногда выявить дефекты можно, только при выполнении шиномонтажа, когда колеса помещаются на специальные балансировочные стенды. Сильные деформации и брак обнаружить на стенде проще всего. Такие колеса будут крутиться не ровно, а восьмеркой.

При существенных дефектах вибрации подвергается не только рулевое управление, но и весь кузов автомобиля. Точно так машина будет вести себя и при наличии сильных проблем с покрышками. Резина может быть куплена с браком, либо повреждена уже в процессе эксплуатации транспортного средства. При таких проблемах вся машина и руль в частности могут слабо вибрировать на малой скорости, а при разгоне тряска будет только увеличиваться. Чем сильнее деформация колес, тем меньшая требуется скорость для проявления вибрации. Колеса или покрышки с сильными повреждениями отремонтировать невозможно. Единственный способ устранения вибрации – замена поврежденных элементов авто.

Появление тряски в руле из-за кривых покрышек – далеко не редкость в наше время

Иногда машина дергается при движении и из-за менее серьезных проблем. Вибрации могут появиться даже из-за недостаточного давления в шинах. Отличительная черта вибрационных процессов из-за слабо накачанных колес в том, что они обычно идут по кузову и практически не затрагивают рулевое управление. Выявить проблему достаточно просто – нужно проверить давление в шинах и при необходимости подкачать их до рекомендуемого производителем уровня.

Тряска возможна и из-за слабого крепления колес. Это очень опасная проблема, из-за которой во время движения машины колеса могут попросту отлететь, что, в свою очередь, приведет к ДТП. Последствия аварии будут зависеть от скорости, с которой двигалась машина. Даже если ДТП не произойдет, эксплуатация машины с плохо затянутыми колесными болтами может привести к сильным поломкам транспортного средства. К примеру, из строя могут выйти тормозные и колесные диски, ступица. Все эти повреждения автомобилю наносят слабо завинченные болты или шплинты, которые будут сильно тереться о колеса и деформироваться вместе с отверстиями для них.

Тряска из-за слабого крепления болтов может проявляться даже на самых маленьких скоростях, при начале движения автомобиля. Характер биения может быть ацикличным, причем проявляться оно может не всегда и не на одной и той же скорости. Если обнаружить проблему быстро, то можно устранить вибрации и обезопасить себя от любых неблагоприятных последствий.

Износ ступичного подшипника

Этот элемент обеспечивает плавное вращение колеса на оси. Его длительная работа обеспечивается правильным моментом затяжки, при котором он должен свободно, но без люфта вращаться. Недотянутый, как и перетянутый, подшипник быстро изнашивается и начинает заклинивать. Проверить это довольно легко. При снятом колесе необходимо разжать колодки и покрутить руками тормозной диск. Если при вращении последнего, время от времени возрастает сопротивление вращению и появляется посторонний звук, значит, подшипник подклинивает. Также он должен исчезать при некотором ослаблении гайки, удерживающей подшипник. В таком состоянии он прослужит недолго.

Почему бьет педаль тормоза при торможении

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.

Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.

Подсветка замка зажигания своими руками, подробнее – в нашей статье .

Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.

Да, это распространённая причина «ударов» в руль или педаль тормоза, но все-таки бывают и другие неисправности, дающие такой результат. Рассмотрим, какие основные неисправности могут вызывать такое поведение автомобиля в момент снижения скорости.

  • Первая причина, которою мы уже описали выше – это деформация тормозного диска. Чаще всего такое происходит от сильного перегрева. Средняя рабочая температура современного тормозного диска 200-300 градусов. Перегретый мягкий метал, склонен к деформации, от чего на поверхности диска появляются неровности, которые и дают толчки. Решить эту проблему можно путем замены дисков. Если ваш стиль вождения достаточно агрессивен, то стоит задумать о приобретение более стойких к температуре тормозных дисков. За термостойкость отвечает вентиляция дисков, а так же их площадь, чем она больше, тем лучше теплоотдача.
  • Износ тормозных дисков. При сильном и неравномерном износе на тормозной поверхности «блина» могут появляться задиры, что будет причиной биения. Просто решение замена. Если же у дисков с одной оси неравномерный износ, значит, торможение правого и левого колеса происходит неравномерно, что так же может усложнить управление автомобилем и стать угрозой жизни.
  • Перегрев напыления «феродо» на колодках. При перегреве тормозной поверхности колодок, фрикционные накладки начинают просто рассыпаться, из-за чего не могут правильно и равномерно прижать тормозной диск и остановить колесо.
  • Неравномерный или сильный износ колодок. Так же как и поверхность диска, тормозная поверхность колодок «феродо» со временем изнашивается. Износ может происходить неравномерно, что повлияет на износ диска и на процесс остановки вращения колеса. Решается все элементарной заменой. Если у тормозных дисков еще достаточный слой рабочей поверхности и нет дефектов, то можно обойтись только заменой колодок в паре на ось. При установке новых колодок обязательно нужно прочистить скобу, иначе это может привести со временем к закисанию в ней колодки. Колодка должна иметь свободный ход в скобе, что бы суппорт ее правильно прижимал всей плоскостью к тормозному диску.
  • Неработоспособные тормозные цилиндры суппорта. Такой же распространённой проблемой, являются заклинившие поршни. Такое часто происходит из-за порванных пыльников тормозных поршней, из-за этого в тормозной цилиндр попадает грязь и влага, которая «убивает» смазку механизма, что со временем приводит к закисанию и неработоспособности всего устройства. Решить эту проблему поможет ремкоплект суппорта. В комплекте будет новый пыльник, тормозной поршень и смазка. Все элементарно просто старый поршень нужно «выдавить» из цилиндра нажатием на педаль тормоза, потом все чистим, смазываем стенки цилиндра, поршень и вжимаем его назад, и устанавливаем новый пыльник.
  • Износ задних тормозных колодок. Часто замечается только при резком торможении. Обычно при умеренном режиме езды в процессе торможения участвуют только передние механизмы, задние подключаются либо позже, либо при резком торможении. Так что если биение идет не вместе с нажатием на педаль, а позже или к концу, то это, скорее всего, дают о себе знать изношенные колодки задних тормозов.
  • Износ задних тормозных барабанов или их искривление. При торможении барабан неравномерно или непостоянно прижимает колодку, таким образом, полноценного контакта между колодкой и тормозной поверхностью нет, падает эффективность торможение и передается вибрация на педаль или кузов. Причиной износа этих деталей чаще всего становится их возраст, и решение этого вопроса простое – замена изношенных расходников на новые.
  • Сильный износ ступичных подшипников. Из-за люфта и износа рабочей поверхности подшипника передается вибрация и гул на колесо. При торможении передняя подвеска автомобиля нагружается, что и создает вибрацию от подшипника. Проверить износ подшипника модно на подъемнике, проверив колесо на вертикальный люфт, если он имеется, то подшипник уже «отжил» свое, его необходимо менять.

Опасная вибрация: ослабленные болты/гайки крепления колеса

Ещё одна легко устранимая и не менее легко диагностируемая причина биения руля и вибрации машины — это попросту ослабленные болты или гайки крепления какого-либо колеса (или сразу нескольких колёс, что реже). Эта причина биения простая, но самая опасная — в случае, если Вы вовремя не обнаружите проблему, и колесо совсем отлетит от машины, то это может закончиться весьма плачевно как для Вас, так и для окружающих участников дорожного движения. Впрочем, и ремонт в этом случае может оказаться дорогостоящим, если причину появления вибрации вовремя не заметить — придётся менять диски и, возможно, тормозной диск или часть ступицы, так как колесо будет тереться с огромным усилием об ослабленные болты или шплинты, что приведёт к сильной деформации этих болтов или шплинтов, а также, крепёжных отверстий в диске.

Симптомы выбрации по этой причине схожи с тем, как если бы биение было из-за деформированных дисков или покрышек, с тем отличием, что начаться оно может на совсем малой скорости — в том числе и в самом начале движения, а сама вибрация может быть не с чётко отслеживаемой цикличностью и наблюдаться не всегда на одних и тех скоростях.

Просто протяните все болты/гайки колёс Вашего автомобиля, чтобы убедиться, что причина кроется не в этом.

Бьет руль при повороте на месте

всем привет, кто читает данную запись. проблема в заголовке. подробности тут: ехал с работы, скорость 120-130 км/ч начало бить руль рывками в левую сторону и поворачивать влево, вправо руль поворачивается туго. первая мысль — спустило колесо переднее правое, сьехал на обочину, колёса все в норме и накачены. поехал дальше, те же симптомы. остановился на заправке, на паркинге начал детально осматривать, что же могло произойти. поднял переднее правое колесо: — прокрутил рукой колесо, не хрустит, не брякает, не цепляется; — подергал колесо вправо-влево, вверх-вниз люфта нет. снял переднее правое колесо: — булок на колесе нет. — тяга стабилизатора на месте, не люфтит; — рулевая тяга и наконечник на месте, люфта нет; — рычаг подвески на месте. прикрутил колесо поехал дальше… и о чудо все нормально. ехал на скорости 80-90 км/ч. примерно 20 км.

на следующий день поехал в гараж на повторный осмотр. проехал около 10 км, скорость 80-100 км/ч, полёт нормальный. приехал в гараж, поднял перед и опять те же манипуляции: — оба колеса не люфтят на шаровой опоре; — оба колеса крутятся рукою без залипаний, хруста и прочих звуков (при разном положении руля). снял колёса: — рычаги, тяги, наконечники на месте, люфта нет; — супорта на месте, люфта нет; — диски тормозные не треснуты, не сточены. стоят ровно и по колодкам не трут; — колодки тормозные стоят ровно, износ примерно на 50%; — стойка амортизатора тоже на месте; — жидкость гур между минимум и норм. дальше с ямы: — полуоси минимально ходят вперёд-назад на 1-3мм в положении колёс прямо. вверх-вниз на 1мм + небольшой стук, при вращении не хрустят, не стучат.

итог — всё собрал, поехал домой, при подьезде к дому опять те же симптомы :*(

что характерно! появляется эта хня произвольно, не зависимо от продолжительности поездки и скорости. но всегда либо при выжатом сцеплении, либо при торможении двигателем. то есть, если нажимать на газ, то всё нормализуется.

что подозреваю: 1. тупит гур (проскальзывает ремень, перепускной в рейке) 2. клинит внутренний шрус

господа знатоки, ваше мнение?

И так, в чем было дело. загнал машину на СТО. мастера посмотрели и сказали, что левая шаровая люфтит и рулевую не мешало бы на диагностику отправить. раз уж машина подвисла на СТО, пока делают рулевую, то заодно решил заменить сцепление. через 2 дня отзвонились с СТО и сказали что всё починили. как мне пояснили, дело было в рулевой рейки, что-то с перепуском и износом червячного привода или чего-то там. вообщем я не в теме ремонта рулевых реек).

машину забрал и она поехала! )))

что сделали на СТО:

1. замена левой шаровой —429,000 блр (28$) 2. замена задних стоек стабилизатора —179,000 блр (12$) 3. замена передней опоры ДВС —72,000 блр (5$) 4. замена комплекта сцепления —1,960,000 блр (130$) 5. снятие-установка рулевой рейки —1,426,000 блр (95$) 6. регулировка развал-схождения передней оси —215,000 блр (14$)итог за работу: 4,281,000 блр (285;$)по запчастям:

1. ремкомплект рулевой + работа (делалась другим сервисом) —2,300,000 блр (153$) 2. масло ГУРATF68,600 блр (4.6$) 3. подшипник выжимнойExedy BRG 210350,000 блр (23$) 4. шаровая опораCTR CBM-31155,000 блр (10$) 5. наконечник рулевой тягиCTR CEM-24120,000 блр (8$) 6. тяга стабилизатора 2шт.CTR CLKH-4210,000 блр (14$) 7. корзина сцепленияExedy MBC 5681,100,000 блр (73$) 8. диск сцепленияExedy MBD 081U750,000 блр (50$) 9. опора двигателяPatron PSE3539245,000 блр (16$) 10. смазкаWD-4060,000 блр (4$)итог по запчастям: 5,358,600 (357$)

Неисправные или изношенные элементы рулевого управления или подвески

Значительно изношенные элементы подвески также влияют на соприкосновение автомобиля с дорожным покрытием. Это зависит от того, если элементы подвески образуют люфт, то это приведет к дисбалансу во время вращения, если бы не были балансированы колеса. Но от этого появляются и другие проблемы, которые не связаны с дисбалансом колес и большим износом.

Но нужно знать, что люфт элементов подвески не способен непосредственно повлиять и создать вибрацию машины или рулевого колеса. При этом разбитая деталь подвески будет лишь способствовать возникновению вибрации, идущей от колеса. При этом если говорить о проблемах из-за неисправности подвески, мы предполагаем, что есть неисправности в подвеске, но главной причиной все равно остаются колеса.

Это значит, что поломки в рулевом управлении и подвеске являются причинами биения руля, и они должны быть на последнем месте, а причины вибрации из-за этого зависят от главной проблемы.

Биения руля на поворотах или на ухабистой дороге

Здесь все интереснее. Если биения руля наблюдаются на больших или малых скоростях, нужно проверять колесные диски, крепежи, а также отбалансировать колеса. А вот если проблема наблюдается на поворотах или же по ходу езды по некачественной дороге, проверить нужно несколько элементов ходовой и рулевого механизма:

  1. Наконечники рулевых тяг. Если езда по ухабистым дорогам сильно отдает в руль, нужно проверять именно наконечники. По-хорошему это нужно делать на смотровой яме и с помощником, который будет проворачивать рулевое колесо, пока вы следите за работой наконечников. В наконечниках первыми изнашиваются вкладыши и пыльники;
  2. Рулевая рейка. Если на плохих дорогах водитель чувствует вибрацию, переходящую в хорошо ощутимые удары, стоит проверить крепление рулевой рейки. Также проверьте втулку – она изнашивается относительно быстро;
  3. ШРУС. Здесь все просто: если водитель слышит «хруст» в районе колеса, нужно менять соответствующий ему шарнир;
  4. Амортизаторы. Задача амортизаторов в том, чтобы смягчать удары, повышать безопасность и комфорт от езды. Иногда водители привыкают к жестким амортизаторам и даже начинают ездить осторожнее, но если руль начал вибрировать, амортизаторы стоит проверить и, в случае необходимости, заменить;
  5. Сайлентблоки. Простейшая диагностика сайлентблоков на поднятом автомобиле включает в себя визуальный осмотр, изучение поведения рычагов при раскачивании, а также прослушивание с целью выявления стуков. Эксперты советуют сразу менять сайлентблоки, не вызывающие доверия;
  6. Подшипники рулевого редуктора. Они нередко становятся причиной вибрации руля. Если рулевой редуктор стучит при вхождении в поворот, а сам руль начинает ощутимо вибрировать, стоит проверить упорные подшипники.

Как видите, диагностику подвески и рулевого механизма можно провести самостоятельно. Здесь будет очень кстати смотровая яма или домкрат, а также помощь второго человека. Впрочем, мы рекомендуем обратиться на СТО – специалисты проведут диагностику намного быстрее и качественнее. Что касается выбора запчастей для ремонта, то здесь стоит отдавать предпочтения или оригиналам, или тем производителям, которые поставляют свои товары автоконцернам.

Движение по прямой на малых скоростях

Бывают и такие причины биения руля, которые проявляют себя исключительно при движении на малых и средних скоростях. Опять же, не стоит исключать и уже рассмотренные дефекты, ровно, как и описанные далее, в других разделах.

Причина №10. Деформация дисков

Довольно распространенная причина биения руля на малой и средней скоростях движения. Скорее всего, объяснять подробно, что такое деформация, и откуда она берется, не нужно даже начинающим водителям. С нашими знаменитыми дорогами это проблема чуть ли не «намбер уно».

Поиск причины простой, и заключается в визуальном осмотре колесных дисков

Особое внимание обращается на те места, где на диске «сидит» шина. Это место называется у колеса ободом, и именно оно страдает от наезда на ямы и другие неровности дороги первым. Нельзя также забывать, что у колесного диска, как бы это странно не звучало, две стороны – наружная и внутренняя

Так вот, о внутренней стороне часто забывают, никогда не смотря на нее. А между тем, по закону подлости, деформации, являющиеся частой причиной биения руля, находятся именно там

Нельзя также забывать, что у колесного диска, как бы это странно не звучало, две стороны – наружная и внутренняя. Так вот, о внутренней стороне часто забывают, никогда не смотря на нее. А между тем, по закону подлости, деформации, являющиеся частой причиной биения руля, находятся именно там.

Ремонт здесь простой и сравнительно недорогой, если диск не ушатан в хлам. Обычная процедура, называемая прокаткой, возвращает колесам форму идеального круга, и вибрации вполне могут исчезнуть полностью. Немного, конечно, сложнее и дороже придется тем, у кого литые или кованые диски. Такие если и подлежат прокатке, то делается это с трудом, за который специалисты хотят соответствующей оплаты. Со стальными же дисками проблем не бывает никогда, если они только не лопнувшие.

При подготовке данного материала в Интернете была найдена информация, что стальные штампованные диски иногда даже при помощи кувалды выравнивают до идеала. Кто его знает, может и есть у нас такие кузнецы-удальцы, но по (субъективному) мнению автора доверять таким мастерам колеса от своей машины – плохая затея…

Причина №11. Неотрегулированные развал со схождением

Здесь тоже, по всей видимости, объяснять особо ничего не надо. Достаточно только сказать, что «смотрящие» в разные стороны колеса – это верная причина вибрации руля. Проявляется проблема чаще при разгоне и при движении на маленьких скоростях. При достижении солидной скорости, как правило, временно пропадает.

Диагностика простая, если случай сильно запущенный. Криво установленные колеса видно невооруженным глазом. В любом случае, даже если отклонение не видно без оборудования, регулировать развал со схождением без оных не получится. На глазок здесь не катит. Посему, если есть подозрения на этот счет, или просто давно не делали корректировку развала со схождением – обратитесь в соответствующий сервис. Процедура не настолько дорогая, чтобы жалеть денег на ее выполнение хотя бы два раза в году.

После любого ремонта, касающегося подвески, рулевого управления, а также замены колесных дисков и даже шин – регулировка развала и схождения просто обязательна к выполнению независимо от того, когда вы ее делали последний раз. Хоть позавчера…

Способы решения проблемы

Если вы вдруг почувствовали, что руль на скорости немного вибрирует, то не торопитесь ехать на СТО и тратить свои деньги. Учитывая причины, которые вызывают биение руля, можно попытаться устранить его самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

  • Проверьте давление в покрышках и при необходимости доведите его до нормы.
  • Внимательно осмотрите все колеса на предмет повреждений. Возможно проблема именно в этом, а биение вызывает вмятина, трещина и т.д.
  • Проверьте крепление всех болтов и при необходимости затяните их посильнее.
  • Поменяйте колеса не передней и задней осях.
  • Поднимите автомобиль и наберите скорость, при которой начинается биение. Таким образом, вы сможете понять, какое колесо имеет проблемы. После этого снимает нужный диск, и снова набираем обороты, параллельно наблюдая за тормозным диском. Если вибрация не исчезла, то неисправным может быть шрус или сам диск.

Как мы уже выяснили, если руль бьет при движении на скорости, то причины на это могут быть самые разные. Некоторые из них можно устранить своими руками, но для решения более сложных проблем придется обращаться за помощью к специалистам. Чтобы свести к минимуму затраты на ремонт, старайтесь содержать автомобиль в чистоте и порядке, а в случае возникновения каких-то неисправностей – сразу же их чинить.

Каждый автомобилист хоть раз сталкивался с проблемой биения или вибрации в рулевое колесо. Иногда они ощущаются при езде на довольно высоких скоростях, и эта проблема наиболее распространена. Также есть масса информации о биениях, возникающих в процессе торможения. Еще одна проблема такого рода – бьет руль на малой скорости. С этим сталкиваются владельцы как иномарок, так и отечественных автомобилей. Но не стоит волноваться по этому поводу. Особенно это касается новичков. Именно новички, впервые столкнувшись с подобной проблемой, начинают считать деньги и ждут диагноз от профессионального автомеханика. А ведь можно обойтись и без СТО. Существует несколько причин, которые вызывают эти самые биения. Но также не стоит и закрывать глаза на эти вибрации – зачастую, если при езде на малой скорости бьет руль, это говорит о поломке в рулевом механизме. Дальнейшая эксплуатации такого автомобиля может быть опасна.

Бьет руль при движении

На самом деле, причин, из-за которых может бить руль достаточно много. Поэтому, мы приведем лишь самые распространенные из них:

  • сбитая балансировка колес;
  • нарушенный развал-схождение колес;
  • неисправности рулевой рейки;
  • неисправности ступицы – износ ступичного подшипника;
  • износ рулевых наконечников;
  • поведенные тормозные диски;
  • износ шаровой опоры;

В принципе этот список можно и продолжить, но причины биения в руль, которые здесь не указаны, являются более редкими и характерными для конкретных ситуаций или моделей авто.

И так, если у вас сбитая балансировка колес, нужно обратиться на СТО и провести балансировку не только передних, но и задних колес. Так же следует проверить, хорошо ли затянуты гайки, при помощи которых, крепятся колеса. Так же порой биение в руль возникает при деформации покрышек, но эта причина легко определяется визуальным осмотром.

Проблемы с рулевой рейкой, это обширный горизонт возможностей и говорить об этом, можно много и долго. А износ рулевых наконечников, проявляется характерными звуками и другими признаками, да и проверить состояние наконечников, не так и сложно. То же самое, касается ступичного подшипника. При его износе, вы будете слышать характерный стук и хруст, который сообщит вам, что замена подшипника, вполне себе назрела.

Что касается развала-схождения колес, то здесь так же будут проявляться и другие симптомы. Вероятны боковые сносы и другие затруднения при движении, возможен быстрый износ покрышек, а так же ряд других характерных для неправильного развала-схождения колес, признаков.

ГУР и тяжелый руль — как устранить неисправности?

Теперь попробуем разобраться, как устранить другие неисправности ГУРа.

  • Помните, если тяжело поворачивается руль, а жидкость в бачке все-таки есть, это ещё не значит, что причина в другом месте. Заведите двигатель и проверьте уровень ещё раз. Жидкость может либо полностью пропасть из бачка, либо, её уровень окажется катастрофически мал. В этом случае достаточно просто долить жидкость до максимального уровня и надеяться, что отсутствие последней не повлекло за собой появления других неисправностей.
  • Для диагностики насоса гидроусилителя руля рекомендуется обратиться в автомастерскую (Профессиональный ремонт автомобилей в СПб — СТО Автопрайд). Если причина в нём, то насос необходимо отдать в ремонт, а возможно заменить на новый. При отсутствии возможности посещения диагностической станции, рекомендуется проверить клапан регулировки насоса на наличие засорений. Если таковые имеются, то клапан необходимо прочистить и промыть.
  • Удалить воздух из системы гидроусилителя можно, выполнив вращение рулем из одного крайнего положения в другое. Как видим, процедура развоздушивания проста, но нужно ещё понять, откуда в системе взялся воздух? Для этого проверьте все соединительные шланги, при обнаружении повреждений — замените их. Проверьте хомуты на стыках, при необходимости — прожмите их, либо замените. Если описанные процедуры не помогли, то рекомендуется обратиться к специалистам.
  • С этим пунктом всё просто. При износе ремня – он меняется. При малом натяжении – натягивается. Если процедура не может быть выполнена самостоятельно – обращаемся на СТО.
  • Если дело в рулевой рейке или редукторе, то их необходимо сдать в ремонт. При невозможности отремонтировать поврежденный узел, потребуется его дорогостоящая покупка с последующей заменой, которую также не рекомендуется выполнять самостоятельно.

Общая рекомендация по обслуживанию гидроусилителя руля: проверяйте уровень жидкости в расширительном бачке хотя бы один раз в месяц.

Если уровень упал — долейте жидкость, если падает постоянно и с большой скоростью — ищите место утечки и не затягивайте с ремонтом.

Следите за состоянием пыльника рулевой рейки, при необходимости — замените его.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Итог

Как видно из всего сказанного выше – причины биения руля далеко не так просты и однозначны, как может показаться на первый взгляд. Только здесь их собралось аж целых 20 штук. Если же и это не помогает, то тогда уж точно – либо не обойтись вам без основательной диагностики у специалистов, либо ваша машина с завода шла с вибрирующим рулем. Шутка (а может быть и нет).

Схожий материал

НАБОР ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА БЕСКАМЕРНЫХ ШИН: особенности выбора и применения

7 мифов о хранении автомобильных шин

История шин Sumitomo / Сумитомо

История шин Continental / Континенталь

Мотоциклы Индиан. История одной легенды.

Как исправить провисшую дверь на нерегулируемых петлях

Можно ли поставить аккумулятор большей емкости на автомобиль?

5 способов как узнать расход топлива на 100 км

Алгоритм проверки утечки тока в автомобиле

5 народных средств для чернения резины в домашних условиях

Вольтметр для автомобиля: как подключить и правильно использовать

Стартер берет на себя: симптомы и причины

Пусковой ток стартера: как измерить и зачем это нужно?

7 возможных причин почему ГРЕЕТСЯ КЛЕММА АККУМУЛЯТОРА на автомобиле

5 вариантов КУДА ДЕВАТЬ Б/У АККУМУЛЯТОР от автомобиля

7 возможных причин хронического НЕДОЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

7 способов повысить НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ

ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА обычным зарядным устройством

Как определить реальную ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

Простая проверка системы охлаждения двигателя без разборки

5 способов как проверить термостат системы охлаждения автомобиля

33 совета на что смотреть при покупке автомобиля

7 народных средств для эффективного удаления битумных пятен с автомобиля

Простейшая противоугонка своими руками (две схемы)

Как фотографировать машину для продажи

Как ездить в гололед на машине и не попасть в ДТП

10 проверенных советов как продлить срок службы аккумулятора автомобиля

Как восстановить аккумулятор автомобиля или добить его окончательно

Как выбрать аккумулятор для автомобиля – вредные советы и заблуждения

Как заряжать гелевый аккумулятор – ответы на 5 важных вопросов

7 обязательных правил как заряжать AGM аккумуляторы

20 причин биения и вибрации руля – методика поиска неисправности

Десульфатация автомобильного аккумулятора

Как подключить вольтметр в машине и правильно им пользоваться