Как снять бензонасос на ваз 21099 инжектор без снятия бака

Проверка топливного насоса

Если при включении зажигания или прокрутке стартером не раздаётся характерного шума насоса со стороны бака, то надо проверить цепи питания.

Насос подключается через предохранитель и реле, а управляет всем этим электроника двигателя. Снимать модуль с бака надо после того, как станет ясно, что напряжение питания на разъёме присутствует, но электромотор не реагирует. Для контроля используется щуп с лампочкой, использование светодиодов нежелательно из-за малой нагрузки на цепь.

Признаком может быть также и повышенный шум из бака. Изношенный узел не будет создавать достаточного давления, что проверяется при помощи манометра.

Полное давление подачи «в тупик» регистрируется после пережатия гибкого шланга обратки, регулятор при этом не сработает. Конкретные данные по достаточному давлению указываются в ремонтной документации на автомобиль.

Как снять бензобак?

• Порядок съёма топливного бака
• Несколько советов и рекомендаций

Как снять бензобак на различных автомобилях? Снимаем бензобак с ВАЗ 2109, 2110, 2107 и других. Где расположен топливный бак?

Практически все водители, владеющие автомобилем от пяти лет и более, в конечном счёте задаются вопросом, как снять бензобак. Причин для такой необходимости может быть несколько. Например, смена бензонасоса или бензоприёмного фильтра, чистка старого бака или замена его на новый… В принципе, ничего хитрого и сложного в этой задаче нет, кроме мелких отличий крепления бензобака на разных автомобилях. На отечественных ВАЗ 2110, 2109 он установлен снизу, на ВАЗ 2106 или 2107 сбоку, а на иномарках опять снизу. В общем, разное расположение имеет свои нюансы работы в каждом отдельном случае, хотя, иногда и не нужно снимать топливный бак, если необходимо просто прочистить топливную систему, частью которой этот бак и является.

Чаще всего снятие требуется после ДТП, при кузовных работах, или для замены на новый, когда старый бак настолько прогнивает, что заделывать все дыры и щели не имеет смысла, проще купить и поставить новый, получится даже дешевле. Но одно можно сказать точно, применительно к любой марке и модели машины — за бензобаком, как и за всей топливной системой автомобиля нужно хорошо следить, периодически подвергая её разным профилактическим работам. Нельзя упускать из виду и смену времён года, когда в переходный весенне-осенний период нужно бак чистить и промывать.

Порядок съёма топливного бака

Мы не станем делать упор ни на отечественные автомобили, ни на иномарки, чтобы никого не вводить в заблуждение, но весь принцип работы отследим по пунктам, чтобы каждому было понятно, как снять бензобак едва ли не на любой машине.

1. Для начала нужно отключить датчик топлива, сняв провода с разъёмов.
2. Затем необходимо снять шланг со штуцера этого датчика.
3. Далее вы должны выкрутить болт (болты), чтобы освободить бак от стягивающих хомутов крепления.
4. С резиновой прокладки стяните вентиляционную трубку.
5. Из наливной горловины вытащите пластмассовую пробку, а за ней резиновую прокладку.
6. Потом снимайте провод массы с датчика топлива.
7. Отвинтите гайки крепления с датчика и удалите его из бензобака.
8. И последним делом надо снять со шпилек фланцевую прокладку.

Чтобы избежать каких-либо неудач, нужно точно следовать порядку съёма, тогда вся замена бака пройдёт удачно. Вот, собственно, и вся задача. Как видите, ничего архисложного и трудного в этом нет.

Несколько советов и рекомендаций

1. Если вы постоянно эксплуатируете свой автомобиль, то никаких регулярных замен вам не требуется — просто нужно раз в три года чистить топливный бак, сливая отстоявшийся бензин и промывая его (бак) чистым. Помните, что бензин — это не чистое топливо, а углеводородная смесь, где присутствует вода, которая при длительной стоянке машины начинает отделяться от угольной части. Если это происходит зимой, то в баке запросто образуется конденсат, превращающийся в очень лёгкую наледь. Чтобы не допустить появления тонкой корки льда в баке при длительной стоянке машины, надо держать его заправленным хотя бы наполовину.
2. Разумеется, перед снятием бака надо выкачать из него остатки горючего. Особенно это касается стальных освинцованных бензобаков. Делается это элементарно, при помощи обыкновенного резинового шланга, подходящего под отверстие лючка по диаметру.
3. При снятии бака для ремонта и латания дыр, его нужно очень хорошо очистить, промыть и просушить. Бензин — горючее вещество и никакого открытого огня поблизости быть не должно.
4. Если в пути из бака вашего автомобиля стало вытекать топливо, можно временно заткнуть появившееся отверстие обычным жирным мылом. Бензин не вступает в с ним реакцию и не растворяет, что даст вам возможность продержаться хотя бы до ближайшей мастерской.

Еще пример на 2112.

Замена бензонасоса, на «Pekar» — Лада 2107, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2

Задолбал старый насос… машина не развивала полной мощи… долго ускорялась и все дела, связанные с неисправностью бензонасоса. Мне это все дело надоело, я залез во всемирную паутину, и, почитав про бензонасосы решил остановиться на «Pekar» он двухплунжерный.

1) Накидным или обычным рожковым ключом на тринадцать отверните две гайки крепления бензонасоса к блоку цилиндров и снимите его со шпилек.2) Вслед за бензонасосом снимите уплотнительную прокладку, она должна быть целой и толщиной не меньше 0,3 мм, при необходимости замените ее на новую.3) Далее снимаем теплоизоляционную проставку и вслед за ней еще одну уплотнительную прокладку. При необходимости замените вторую прокладку, если она повреждена.

Теперь, когда бензонасос снят с автомобиля, произведите его замену на новый или какой-либо другой ремонт. Перед установкой нового насоса, необходимо проверить величину минимального выступания толкателя, особенно это актуально если автомобиль уже прошел более 90тыс. км. От величины выступания толкателя будет зависеть работа диафрагменного узла, а именно появляется возможность уменьшения подачи топлива бензонасосом и как следствие может произойти разрыв диафрагмы.

Величина выступания толкателя должна составлять 0,8—1,3 мм. Регулировка выступания осуществляется за счет добавления прокладок между теплоизоляционной проставкой и блоком цилиндров, прокладки либо добавляются или заменяется на новую более тонкую. Пре замере величины выступания толкателя, так же необходимо учесть, что на величину выступания будет влиять и прокладка между проставкой и корпусом бензонасоса, поэтому чтобы осуществить более точный замер, обе прокладки установите между блоком цилиндров и проставкой.Как показало вскрытие у старого насоса порвало диафрагму, поэтому машина и выёживалась.

Неисправности крышки топливного бака

Шипение или хлопок при откручивании крышки не являются признаком её неисправности. Таким образом работает клапан, через который из бака под давлением выходят пары топлива.

Примерзание лючка бензобака

В холодное время года часто бывает невозможно открыть лючок бензобака. Дело в том, что замерзает не сам лючок, а механизм, который его отпирает. Причиной этого является конденсат, замерзающий при понижении температуры.

Причиной примерзания лючка является конденсат, замерзающий при понижении температуры

Единственный способ устранить эту неприятность — локально прогреть кузов. На автозаправочной станции можно не найти горелку, поэтому оптимальный вариант — использовать универсальную смазку WD-40. Залив её в шприц, нужно через резинку обработать лючок бака, потом, после оттаивания, несколько раз резко открыть и закрыть крышку.

Заклинивание штыря лючка

Если крышка бензобака с трудом открывается в тёплое время года, причиной этого является заклинивание пластикового штыря лючка. В этом случае обычно неисправен рычаг лючка, находящий в салоне — со временем он начинает заедать.

Нужно постараться придать рычагу в салоне наибольшую амплитуду, тогда штырь выскочит, и бензобак откроется. В любом случае предотвратить такую неприятность можно: достаточно периодически смазывать резиновые уплотнители и сам штырь жидкостью WD-40.

Универсальная смазочная жидкость способна предотвратить замерзание резиновых уплотнителей и размягчить их для более качественной работы

Открываение крышки без ключа

Автовладельцы часто теряют или ломают ключи от запирающихся крышек. Здесь поможет отвёртка и саморез. Вкрученный в крышку саморез разблокирует замок, и крышку можно будет легко снять. Однако в этом случае потребуется новая крышка.

При потере ключа крышка открывается с помощью отвёртки и самореза

Наполовину полон или пуст?

Размещение бака – сложная задача для инженеров. Ведь приходится учитывать нагрузку на автомобиль, которая при заправке под пробку может прийтись на один борт. Приходится каким-то образом делить бак, превращая его по форме в своеобразную бабочку. Ну или располагать так, чтобы даже при полной заправке другие устройства компенсировали нагрузку на один из бортов. При выборе расположения бака учитывается также опасность его повреждения при столкновении.

Любой бак снабжен системой вентиляции. В жару топливо имеет свойство испаряться, причем повышенное давление паров может даже разорвать бак. А при выработке бензина или солярки давление в емкости падает – она может сплющиться. Система вентиляции не только предотвращает это, но и улавливает пары топлива, не позволяя им выделяться в атмосферу. Специальный клапан не допускает разлива топлива при опрокидывании автомобиля или его сильном крене.

В современные баки, как правило, встраивается и модуль электрического топливного насоса

Важно помнить: насосы для современных систем питания автомобилей не любят работать «на сухую», от этого они быстро выходят из строя. Поэтому не допускайте полной выработки топлива, старайтесь заправляться, едва загорится лампочка резерва, ведь топливный насос стоит недешево, да еще расходы на его замену…

Читать далее: Ремонт автомобильных аккумуляторов своими руками – Ремонт автомобильных аккумуляторов своими руками с видео: как разобрать и отремонтировать акб автомобиля, если замкнула одна банка

Неисправность топливного бака Лада Веста

На вопрос, как отремонтировать топливный бак, мы ответили выше. В данном разделе мы рассмотрим процесс замены топливного бака Лада Веста – то есть такие действия, как снятие и установка бензобака. Рассмотрим подробно, как это сделать:

• Поднимаем подушку заднего сиденья и откручиваем крышку люка бензонасоса.
• Отсоединяем разъёмы от топливного модуля.
• Сбрасываем давление в топливном баке, запустив двигатель и дождавшись его остановки.
• Снимаем минусовую клемму с АКБ.
• Снимаем заднее правое колесо и отворачиваем 3 винта крепления горловины бензобака.
• Снимаем глушитель, проходящий вдоль топливного бака.
• Снимаем крепление наливной горловины к корпусу двигателя вместе с проводом «массы».
• Отсоединяем топливопроводы, нажав на пружинные фиксаторы.
• Снимаем теплоизоляционный экран.
• Снимаем два металлических хомута крепления бензобака, открутив 4 болта ключом на 13.
• Аккуратно извлекаем бак, не повредив горловину.

Сборка и установка нового топливного бака выполняется в обратном порядке. Не забывайте, что ремонт топливного бака автомобиля должен выполняться в чистых условиях, исключающих попадание в него грязи и пыли.

«Минусы» установки ВЗУ в лючок бензобака

1. Более сложный процесс заправки газом. ВЗУ под лючком горловины бензобака предусматривает специальный переходник, который придется устанавливать во время каждой процедуры заправки газом. Вроде бы ничего сложного, однако все же это существенно усложняет процесс, вам придется постоянно держать переходник «под рукой», чтобы в случае необходимости им можно было воспользоваться. Также неприятный момент возникает после того как вы заправились газом, вам придется откручивать переходник и прятать его обратно. Проблема заключается в том, что во время заправки на переходник падает газ, имеющий неприятный запах, который в случае хранения переходника в машине распространяется по всему салону. Некоторым этот момент доставляет массу неудобств, поэтому они предпочитают устанавливать ВЗУ в бампер.
2. «Дырка» в кузове. В отличие от варианта с бампером, который предусматривает отверстие в пластике, установка выносного заправочного устройства под лючком бензобака предусматривает отверстие в металле, а это более кардинальное и нежелательное явление. Согласитесь, на вопрос где бы вы лучше хотели иметь лишнюю «дырку» в бампере или кузове вы выбрали бы первое. В принципе ничего критического здесь нет, однако многих это пугает и является главным аргументом «против» того, чтобы ставить ВЗУ возле заливной горловины бензобака.

Вот собственно и все отличия. Как видите у каждого из вариантов есть свои позитивные и негативные стороны, однако, как мне показалось у варианта с бампером недостатков больше нежели положительных сторон. Лично я на вопрос: «Где лучше расположить ВЗУ в бампере или в лючке бензобака?» ответил бы, что лично для меня расположение под лючком — более приемлемое и на то есть свои причины. Какой из вариантов больше вам подходит — решать конечно же вам самим, взвесьте все «за» и «против» после чего смело принимайте решение.

Возможно я что-то упустил, или вам известны другие «плюсы» и «минусы» каждого из этих вариантов — не стесняйтесь, делитесь ими используя форму для комментариев. Быть может ваши доводы как «за» так и «против» будут для кого-то полезными и позволят сделать правильный выбор.

Текст принадлежит: ГБОшник.

Замена и ремонт креплений бензобака

Замена крепления бака происходит поэтапно. Для этого необходимо полностью разобрать всю заднюю часть. Принцип замены деталей соединения у всех машин одинаковый.  

На легковых автомобилях

На легковом автомобиле, например, на калине, поменять крепление довольно просто. Для начала нужно внимательно осмотреть  и запомнить место поломки. В конечном результате все разобранные детали должны стоять на своем месте. Для подстраховки рекомендуется составить небольшую схему.

Важно! Болты и гайки должны быть вкручены именно в то место, где они располагались изначально, и именно в том количестве, в котором они присутствовали в автомобиле до начала ремонта.

Итак, для работы понадобится:

• ремонтная яма с эстакадой;
• жидкость для очистки ржавчины (WD-40);
• набор инструментов;
• новые хомуты и ленты;
• пустой бак.

Процесс замены:

1. Начать ремонт необходимо со снятия топливного бака и насоса.
2. Сняв бензонасос, слить остатки топлива. Если в баке 1-2 литра, это делать необязательно.
3. Отсоединить топливопровод. Как правило, 3 отдельных трубы. Перед тем, как  снять шланги лучше пометить их разными цветами (поможет не запутаться). Сразу снять все шланги не получится. Сначала ослабить хомут крепления бензобака, потом отсоединить все вместе.
4. Останется отделить два рукава. Они находятся под нижним кожухом. Эта металлическая часть крепится на 4 гайках. Открутить их довольно непросто. 2 шланга находятся на фиксаторах, которые отстегиваются легким нажатием.
5. В итоге бак держится на двух болтах. Поддерживая его рукой, открутить болты ключом на 13. Отверстие прикрыть полотном, чтобы внутрь не попал мусор.
6. Крепления бака находятся вдоль стенок. Фиксируются они с помощью металлических шпилек. После замены крепежа необходимо убедиться, что усики загнуты.
7. Далее собрать все также только в обратной последовательности.

Важно! Все поржавевшие детали рекомендуется обработать WD-40  и почистить щеткой по металлу (увеличит срок эксплуатации автомобиля).

На грузовых автомобилях

В грузовых автомобилях процесс проще. Ведь бензобак находится в открытой зоне, что значительно упрощает работу:

1. Сначала нужно отсоединить шланги и насос с бензобака. Обычно эти детали крепятся внизу емкости для топлива. Открутить хомут, используя ключ на 13. Резиновые шланги находятся на специальных защелках. Снимаются они легким нажатием.
2. Подписать каждую деталь. Ведь в конце все должно стоять на своем месте.
3. После того, как насос отделен, он располагается на специальной платформе. Эта основа крепится к самой конструкции автомобиля.
4. Платформа крепится на 4 болтах. Открутить их ключем на 20. При этом они находятся с внутренней части. Открутить их проще получится снизу вверх.
5. Верхняя крышка бака пристегнута к фиксаторам — раскрутить их.
6. Поменять ленту крепления.
7. При установке баков уаз патриот крепление должно происходить по такой же схеме, как и разборка. Каждая деталь должна находится на своем месте.

Разделы руководства

• Кузов и покрытие
  • Запираемые элементы кузова
  • Наружная отделка
  • Отделка салона
  • Панель приборов и консоль
  • Ручки, замки, защелки
  • Сиденье
  • Стекла, рамы и механизмы
  • Стеклоочистители
• Общая информация
  • Коды
  • Техническое обслуживание
• Силовой агрегат
  • Двигатель ID4 2.4L
  • Механическая коробка
  • Осмотр двигателя
  • Охлаждение двигателя
  • Подача топлива
  • Привод аксессуаров
  • Раздаточная коробка
  • Система выпуска
  • Сцепление
  • Топливный бак
  • Фильтрация воздуха
  • Электронные части
• Шасси
  • Задний ведущий мост
  • Карданный вал
  • Колеса и шины
  • Передний ведущий мост
  • Подвеска
  • Рулевая колонка
  • Рулевое управление
  • Система тормозов
• Электрооборудование
  • Аккумулятор
  • Генератор и регулятор
  • Лебедка
  • Освещение
  • Отопление и вентиляция
  • Приборный щиток
  • Прочая электроника

Причины для замены

Характерные признаки неисправности бензонасоса:

• падение мощности;
• провалы при резком нажатии педали газа;
• затрудненный запуск двигателя;
• при резком вдавливании педали газа в пол на низких оборотах двигатель начинает «захлебываться»;
• повышение уровня шумности при включении моторчика;
• наблюдаются «провалы», потеря мощности спустя некоторое время после начала движения, а если дать двигателю остыть, перебои в работе на непродолжительный период исчезают.

Перед тем как приступать к замене топливного насоса, важно убедиться, что перебои в работе двигателя связаны с топливоподачей, а не с системой зажигания, ЭБУ и или питанием моторчика насоса. Необходимо произвести измерение давления в топливной рампе

Если полученное значение в момент перебоев в работе двигателя отличается от нормативных значений, можно приступать к диагностике системы питания. https://www.youtube.com/watch?v=JX5cP994JTU Описанные выше симптомы может вызвать не только неисправный бензонасос, но и засорение сеточки, фильтра тонкой очистки топлива.

Также не стоит забывать, что причиной перебоев в подаче топлива может быть плохой контакт в цепи питания моторчика (надрыв проводов, окисление и т.п.)

Для собственноручной диагностики важно знать устройство и принцип работы бензонасоса

Где находится ТН

На подавляющем большинстве легковых автомобилей бензонасос находится внутри бака. ТН с сеточкой грубой очистки, регулятор давления топлива, датчик уровня топлива и датчик критического уровня горючего, а в некоторых авто еще и фильтр тонкой очистки, удерживаются внутри бака топливной секцией.

Особенности конструкции некоторых авто

Ознакомившись с руководством по самостоятельной замене бензонасоса на примере конкретного авто, вы сможете без труда заменить его и на любом другом автомобиле. Но не стоит забывать, что в некоторых случаях конструкциях системы питания будет вносить коррективы в способ замены.

К примеру, на Ford Focus I, Chevrolet Cruze под подушкой заднего ряда сидений отсутствует технологическое отверстие для доступа к крышке топливной секции, поэтому для замены сеточки и самого бензонасоса бак придется демонтировать. Для удобства дальнейшего обслуживания владельцы часто самостоятельно вырезают отверстия над топливным модулем.

На том же Шевроле Круз производитель не предполагает отдельную замену моторчика и даже топливного фильтра (их попросту нет в каталоге оригинальных запчастей), поэтому в случае выхода из строя бензонасоса топливный модуль придется заменить целиком. Если вы желаете сэкономить, то моторчик можно подобрать, к примеру, от родственной Opel Astra, но его придется немного подогнать. Узнать о подобного рода особенностях конструкции можно из руководства по ремонту и эксплуатации либо из публикаций на профильных форумах владельцев вашей модели авто.

Инструменты

Для замены зачастую требуется лишь торцевая головка с воротком, крестовая и шлицевая отвертки, а также пассатижи. В некоторых авто крышка технологического отверстия под задним рядом сидений посажена на герметик, который для доступа к топливной секции нужно будет срезать (в большинстве случаев заглушка привинчивается винтами).

Важные моменты

После остановки двигателя еще продолжительное время в топливных магистралях сохраняется давление. Перед началом собственноручной замены систему необходимо опустошить. Для этого можно на заведенном двигателе вытащить предохранитель бензонасоса. Прекращение подачи топлива приведет к остановке двигателя, после чего можно начинать замену.
Современные топливные шланги фиксируются самозажимными фитингами

Для их снятия необходимо вдавить по бокам защелки фиксаторы, после чего шланг должен относительно легко сойти со штуцера.
Если замена бензонасоса производится в мороз, следует быть крайне аккуратным при отщелкивании пластиковых фиксаторов, снятии электрических разъемов
При минусовых температурах пластик делается очень хрупким.
Топливную секцию необходимо доставать с осторожностью, так как свободному выходу будет мешать поплавок ДУТ.
При разборке топливного модуля и снятии бензонасоса обращайте внимание на наличие уплотнительных манжет, которые при сборке должны быть установлены без перекосов и деформаций.
После того как вы поменяли бензонасос и установили обратно все элементы, включите пару раз зажигание, чтобы топливный насос закачал в магистраль и рампу бензин. В это время вы можете проверить герметичность подсоединенных шлангов.

https://youtube.com/watch?v=mEdwedC7HGQ

Ремонт бензонасоса своими руками

Если резко сократилась динамика автомобиля, начали наблюдаться «провалы», рывки при движении, а после стоянки автомобиль не заводится. Возможно, вам придется прибегнуть к ремонту бензонасоса. Механические бензонасосы встречаются всё реже, так как они недостаточно эффективны для обеспечения потребностей впрысковых и дизельных автомобилей.

Электробензонасосы могут быть погружными (располагаться в бензобаке), и подкачивающими. Их общая функция одна – обеспечить подачу топлива к системе впуска.

Бензонасосы машин старого поколения механические. Со временем их прокладки рассыхаются и подлежат замене. Для замены необходимы только отвёртка и ремкомплект. Снимаем бензонасос, промываем бензином (чтобы грязь не забилась внутрь), раскручиваем его и вынимаем все детали, запомнив очерёдность их расположения. Заменяем старые детали новыми из ремкомплекта. Собираем бензонасос на новых прокладках. Сборку проводим, затягивая болты крестообразно для равномерного усилия прижима. Бывает, что причиной является поломка клапана бензонасоса. Его можно выпрессовать и заменить. Но деталь крайне редко встречается в продаже как запчасть, а замена достаточно сложная, поэтому целесообразнее купить новый бензонасос. Также причиной плохой работы бензонасоса на высоких оборотах двигателя может послужить ослабленная пружина диафрагмы. Её нормальная длина 47мм. Если при замере длина отличается от стандартной, то пружину необходимо заменить.

Причин поломки электробензонасоса может быть несколько: это и поломка моторчика, разрыв бензиновых трубок в корпусе бензонасоса, загрязнённая сеточка (внутренний фильтр). Снимаем и разбираем бензонасос. Внутренний фильтр, гофрированные трубки и моторчик бензонасоса можно найти в автомагазинах.

Разобрав бензонасос, смотрим, в каком состоянии токопроводящие пластины ротора. Если есть опыт и паяльник, можно заменить изношенные пластины, заменив на новые, самодельные. Новые пластины шлифуем до идеального состояния.

Схема ремонта бензонасоса своими руками:

С заменой трубок всё проще: новую бензиновую трубку необходимо нагреть в кипятке до размягчения резины и надеть на место старой.

Моторчик с сеточкой меняются без проблем – на место старых деталей устанавливаем новые, всё собираем. Как правило, после таких манипуляций бензонасос работает как новый.

https://remontysvoimirukami.ru

Восстановление бензобака

Восстановление топливного бака требуется при появлении вмятин, коррозии и в ряде других случаев.

Устранение вмятин

В результате механических воздействий на бензобаке могут образоваться вмятины, которые будут препятствовать нормальной работе поплавка. В результате на приборной панели уровень топлива в баке будет отображаться некорректно. Кроме этого, вмятины могут заметно уменьшить объём бака.

Восстановление вмятин предполагает заполнение пустого бака сжатым воздухом под давлением. Работу следует проводить крайне аккуратно. Если давление будет слишком большим, бак может разойтись по швам, и потребуется его замена.

Вмятины можно устранить с помощью сварки. После демонтажа бака на повреждённое место приваривают подходящий элемент, который позволит наносить по нему обратные удары. После выпрямления этот элемент срезается.

Также можно обратиться к специалистам по кузовным работам или использовать споттер.

Устранить вмятины можно сжатым воздухом под давлением

Если вмятина образовалась под отверстием топливного насоса, то можно, предварительно отсоединив насос, попытаться надавить на это место через наставку. Эту процедуру следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить отверстие бензонасоса.

Если вмятина не влияет на работу датчика топлива, а снижение объёма бака не является критичным, можно обойтись без ремонта.

Защита от коррозии

При использовании некачественного топлива в бак может попасть вода. Это, в свою очередь, может привести к коррозии металлического бензобака. Более того, содержащиеся в топливе другие примеси могут привести к неисправности ТНВД (для дизельных двигателей) и сократить срок эксплуатации топливного бака.

Основной причиной коррозии бензобака является использование некачественного топлива

Ситуация усугубляется в холодное время года — вода при попадании в топливную систему может просто замёрзнуть. При повышении температуры она растает и попадёт в двигатель. Это может привести к более серьёзным последствиям.

Коррозия, возникающая из-за наличия в баке воды или влажного воздуха (при постоянной эксплуатации неполного бака), приводит к появлению течи и последующему ремонту или полной замене бензобака.

Внутренняя обработка бака

Для защиты материала бака от коррозии можно использовать специальные средства для удаления ржавчины и образования защитного слоя. Также можно разрезать бак, очистить его и покрыть защитным слоем.

При использовании специальных средств бак очищается от ржавчины и покрывается веществом, которое после высыхания формирует полимерный слой.

Для защиты материала бака от коррозии используют специальные полимерные составы

Для предотвращения появления и развития коррозии не следует оставлять топливный бак пустым или с минимумом топлива. Можно использовать специальную краску, устойчивую к бензину и кислоте, которая называется «жидкая пластмасса». После её высыхания образуется прочная полимерная плёнка. Следует отметить, что этот способ допустим лишь при минимальном риске механических воздействий на бензобак. В противном случае полимерный слой просто отколется.

Кроме этого, защитить топливный бак от коррозии можно химическим травлением с последующим цинкованием.

Для защиты бака от коррозии снаружи его необходимо демонтировать, очистить от ржавчины, обработать преобразователем ржавчины и покрыть грунтом. После высыхания на поверхность бака наносится мастика.

Подробная классификация крышек бензобаков

Автомобилист должен понимать, что крышка — это не просто элемент, закрывающий доступ к баку. В современном автомобиле она ещё выполняет ряд иных функций: стабилизирует давление внутри топливного резервуара, изолирует бензин или солярку от отрицательного воздействия внешней среды и т. п.

Крышка топливного бака — это важный функциональный элемент авто

Конструкция элемента зависит непосредственно от формы горловины топливного резервуара. В наибольшей степени всё определяется диаметром резьбы и типом (она бывает внешней и внутренней). Имеет значение также глубина входа крышки в горловину, объём и т. д.

В конструктивном плане крышки делятся на несколько типов:

1. Первый вариант самый простой. Оборудована крышка единственной функцией — изоляция топливной жидкости от воздействия атмосферы.
2. Второй вариант — сложная система, оснащённая клапанами. Последние обеспечивают стабильность давления внутри резервуара.
3. Крышки с замком. Помимо основных функций, они защищают топливный бак от несанкционированного входа.
4. Модели «с памятью». Такие крышки специально разработаны для забывчивых автомобилистов, они соединяются к горловине бака или лючку цепью.

Крышка с пластиковым держателем или цепью специально разработана для забывчивых автовладельцев

Помимо этого, крышки классифицируются по типам стопорного механизма:

• байонетные, которые закрываются путём изменения угла;
• резьбовые;
• запорные, как на металлических канистрах.

Чаще применяются байонетные и резьбовые крышки. Первые закрывать и открывать проще, но на легковые автомобили они ставятся редко, больше частью, это удел тракторов и грузовых авто.

Резьбовые крышки могут быть как с внутренней, так и с наружной резьбой. Отличие в расположении основной и ответной резьбы на горловине бака или цилиндрической поверхности крышки.

Делятся крышки также по вентиляционным показателям:

1. Бесклапанные модели устанавливаются в топливные резервуары, в которых предусмотрены автономные системы стабилизации давления и улавливания паров горючего.
2. Одноклапанными крышками оборудуются резервуары, в которых задействована лишь система улавливания паров горючего, но нет отдельной системы стабилизации.
3. Наконец, на баки без автономных систем устанавливаются крышки с двумя клапанами. Их предназначение — стабилизировать давление при понижении уровня бензина, и сбрасывать пары горючего.

Наибольшее распространение в наши дни получили одноклапанные крышки. Это вызвано конструктивными особенностями современных моделей авто, оснащённых только автономной системой улавливания паров горючего.

Крышки также классифицируются по типу защиты от хищений:

1. Стандартные варианты, не имеющие какой-либо защиты.
2. Модели с навесным замком, подвешивающимся на специальных скобах.
3. Крышки с обычным замком, личинка которого вертикально встроена.
4. Кодовые крышки.
5. Модели с замком, открывающимся ключом зажигания определённого автомобиля.

Стандартные крышки получили большее распространение, так как их установка несложная. Однако в последнее время наметился спрос на крышки с кодовыми замками. Навесной замок сегодня практически вышел из применения. А крышки с замком, открывающимся ключом зажигания, встречаются на некоторых топовых иномарках.

Крышки топливных баков могут классифицироваться также по наличию добавочных компонентов:

• с цепочкой или пластиковым соединителем;
• со специальной рифлёной ручкой для удобного открытия.

И, наконец, они бывают металлическими или пластиковыми, универсальными или предназначенными для одной модели авто.

Как открываются различные модели крышек

Крышки топливного бака могут открываться по-разному. Как правило, на отечественных авто сделать это просто, на иномарках — гораздо сложнее. Для открытия кодовых лючков приходится выставлять нужное соотношение цифр. Одним словом, сколько моделей, столько и способов открытия.

1. Лючок, который открывается путём нажатия соответствующей кнопки в салоне. Расположена она либо на двери со стороны водителя, либо на подлокотнике.

   Кнопка управления крышкой бензобака расположена на двери водителя

2. Крышка, открывающаяся штатным ПДУ (пультом) от центрального замка. В этом случае проводка лючка бывает запараллелена с дверными замками.
3. Вариант лючка, открывающийся рычагом с изображением АЗС. Располагается рычаг, как и кнопка, на пороге водительской двери.
4. Простые крышки открываются лёгким нажатием на них до щелчка. Затем, взявшись за выемку, нужно потянуть лючок на себя.

Статья в тему: Признаки неисправности подушек двигателя

Крышка с выемкой открывается потягиванием на себя

Похожие записи:

Модели porsche / порше Инструкция по эксплуатации коробки автомат и особенности вождения Неоновая подсветка на машину. отличный способ сделать авто красивым Mercedes ml: отдых для души в дороге или сплошные расходы? Новый volkswagen tiguan 2022 года Новый changan cs75 plus 2021 готовится к дебюту в рф. конкурент hyundai tucson и kia sportage по доступной цене