Устройство подшипника ступицы переднего колеса и 3 способа его замены

Замена подшипника ступицы своими руками; задней, передней, видео

Замена подшипника ступицы является регламентной работой, выполнение которой под силу всем автолюбителям. В публикации рассмотрим, как заменить передний и задний ступичные подшипники своими руками.

Ступичный узел

Нельзя поменять подшипник ступицы колеса, не понимая устройство этого компонента ходовой части. Ступичный узел передней оси еще называют поворотным кулаком, поскольку через рулевые тяги он передает желаемое направление движения на колеса. Последние, в свою очередь, обязаны вращаться. Роль ступичного подшипника в сочленении поворотного кулака и ступицы, к которой непосредственно крепится колесо.

Существует много видов подшипников (конические, сферические, роликовые, радиально-шариковые и т.д.), но принципиального значения для замены это не имеет.

Начинающим любителям ремонта своими руками будет интересно узнать принцип работы этой детали. Изделие состоит из наружного кольца, тела качения, сепаратора и внутреннего кольца. Для смазывания внутренности заполнены пластичной смазкой.

Суть работы заключается в передачи вращения через тела качения. При этом внешняя и внутренние обоймы не связаны между собой. В нашем случае внутренняя обойма сочленяется со ступицей, а внешняя с поворотным кулаком.

Внутри ступицы расположены зубцы, служащие для зацепления ступицы с приводным валом. Именно эти шлицы позволяют передавать крутящий момент от КПП к колесам автомобиля.

Вспомогательные механизмы

Сразу стоит отметить, что замена подшипника ступицы колеса возможна двумя способами:

Универсальный съемник

• каноничным, который является единственным возможным, если вы хотите, чтобы запчасть ходила долго и счастливо;
• кустарным. В таком случае ресурс новой запчасти всецело зависит от вашего мастерства.

Первый метод предполагает использование специализированного инструмента: съемника ступицы и подшипников, приспособы для выпрессовки и запрессовки. Подобный механизм можно соорудить своими руками. В качестве силы, вдавливающей и извлекающей подшипник, можно использовать гидравлический бутылочный домкрат. Для успешной выпрессовки нужна оправка, диаметр которой будет больше внешнего диаметра ступицы. Один край оправки будет упираться в поворотный кулак, а второй в плоскость, толкаемой домкратом. Другая наставка будет использоваться для выдавливания. Ее диаметр должен соответствовать внешнему диаметру подшипника либо быть на 1-2 мм меньше.

Иной тип конструкции предполагает использование резьбового сочленения между болтом и гайкой как силы для выдавливания подшипника. Принцип подбора наставок такой же, как и для предыдущего съемника.

Второй способ замены предполагает использование различных наставок и молотка. Ими выбиваются, а затем забиваются обратно, ступица и подшипник колеса.

Алгоритм выпрессовывания и замены опорного подшипника самостоятельно

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, новые запасные части, передвижной домкрат, деревянная колодка.

Изначально демонтируется поворотный механизм, выпрессовывается ступица. При наличии стопорного кольца, его необходимо предварительно снять. Далее, из самого поворотного кулака выпрессовывается опорный подшипник. После проведения полного демонтажа нужно провести визуальную диагностику, удалить остатки старой смазки, металлическую стружку, иные продукты отхода.

Если дефекты отсутствуют, то в полость посадочного места наносится тонкий слой смазывающего вещества. Для автомобилей отечественного производства достаточно применять смазку типа Литол-24М, для иностранных марок любая смазка на графитной основе.

Новый опорный подшипник запрессовывается в тисках. Необходимо это делать крайне аккуратно, так как даже самый незначительный перекос способен деформировать посадочное гнездо. Далее следует сборочный процесс в обратном порядке. По окончанию процедуры в обязательном порядке нужно сделать балансировку колес, так как установлена новая деталь.

Автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации. Длительность срока напрямую зависит от качества запасных частей, сборки, профессионализма мастера. Главная роль отводится стилю и манере управления техническим средством.

Съемник подшипников ступицы – специализированный инструмент предназначенный для запрессовки и спрессовки деталей в ступичных узлах автомобиля.

Посадки подшипников на вал и в корпус

Внутренние кольца подшипников часто закрепляют на валах посредством только соответствующей посадки (рис. 2, а).

Рис. 2. Основные схемы крепления подшипников на валу: а – неподвижное соединение по прессовой посадке; б – торцовой шайбой с винтом и стопорной планкой; в – круглой шлицевой гайкой и стопорной шайбой; г – стопорным кольцом; д – конусной разрезной втулкой и натяжной круглой гайкой и стопорной шайбой

Выбор характера посадки подшипника на вал и в корпус зависит от ряда факторов: типа и размера подшипника, условий его эксплуатации, величины, направления и характера нагрузок, класса точности подшипника, нагружения неподвижного кольца.

Различают следующие виды нагружения неподвижных колец: местное циркуляционное и колебательное.

Местная нагрузка воспринимается ограниченным участком дорожки качения и передается на ограниченный участок корпуса.

Циркуляционная нагрузка воспринимается всей окружностью дорожки качения и передается на всю опорную поверхность корпуса. Это наблюдается в том случае, когда вектор нагрузки вращается.

Колебательная нагрузка распространяется на определенный участок невращающегося кольца, например, при качательном движении.

Для вращающегося кольца, передающего внешнее усилие, следует назначать неподвижные посадки, например, в редукторах внутреннее кольцо подшипника должно насаживаться на вал с натягом. Наружное кольцо подшипника, сопряженное с неподвижной частью машины, должно иметь посадку, обеспечивающую весьма малый натяг или даже небольшой зазор, дающий возможность кольцу при работе несколько проворачиваться относительно своего посадочного места, что обеспечивает более равномерный износ беговых дорожек.

Посадка внутреннего кольца подшипника на вал или ось осуществляется по системе отверстия, а наружного кольца в корпус – по системе вала.

В связи с этим соединение внутренних колец подшипников с валами при переходных посадках будет фактически неподвижным с гарантированным натягом. При осуществлении неподвижной посадки следует очень тщательно следить за тем, чтобы соединение имело определенный натяг: ослабление посадки ведет к проскальзыванию вала по внутреннему кольцу, температура подшипника резко повышается, и он выходит из строя. При увеличенном натяге внутреннее кольцо подшипника расширяется, радиальный зазор между внутренним и наружным кольцом уменьшается. Это может привести к заклиниванию тел качения: подшипники нагреваются и быстро разрушаются.

Особенно тщательно следует осуществлять посадки радиальных шарикоподшипников. Шейки валов и расточенные отверстия корпусов с грубо обработанными посадочными поверхностями не должны допускаться к монтажу.

Шероховатость обработки и геометрические формы посадочных мест в значительной степени влияют на долговечность подшипников.

Овальность, конусность и биение заплечиков должны быть в пределах допусков, установленных для поверхностей, сопрягаемых с подшипниками.

Следует помнить, что от точности заплечиков валов и корпусов, а также размеров галтелей вала зависит нормальная работа подшипников качения и всего узла. При сборке необходимо следить за тем, чтобы заплечики валов и корпусов были строго перпендикулярны к оси вала, и кольца подшипников плотно прилегали к заплечикам по всей поверхности.

Размеры заплечиков вала и корпуса должны быть такими, чтобы при действии значительной осевой нагрузки торцы заплечиков не сминались. Однако очень большие заплечики затрудняют демонтаж подшипников, так как в этом случае захватить кольцо подшипника, из-за выступающего заплечика, не представляется возможным. Нормальная высота заплечиков ориентировочно должна быть равна 1/2 толщины внутреннего кольца. Если нельзя предусмотреть заплечики нормальной высоты, то применяют специальные упорные кольца.

Радиус галтели вала должен быть всегда несколько меньше, чем радиус фаски внутреннего кольца подшипника. То же относится к наружному кольцу.

При проектировании валов часто вместо галтелей делают проточки. Однако они ослабляют вал, вызывая концентрацию напряжений, и поэтому ими можно заменять галтели только в том случае, если вал имеет значительный запас прочности.

В тяжело нагруженных валах максимальные напряжения сосредоточиваются на посадочных местах вала у заплечиков. В таких случаях делать выточки и даже галтели нежелательно. Рекомендуется применять плавный конусный переход и ставить специальную упорную шайбу.

Как поменять ступичный подшипник на ваз 2114 передний

Как показывает практика, чаще всего причиной выхода из строя ступичного подшипника становится слишком длительный эксплуатационный срок этой детали. Как и другие запчасти, подшипники имеют ограниченный срок службы, а потому наступает момент, когда они требуют замены. Об износе этой детали свидетельствует характерный звук, напоминающий гудение. При обнаружении такого признака лучшим решением будет замена ступичного подшипника в автомобиле ВАЗ-2114.

Предварительно убедитесь в том, что именно подшипник нуждается в замене. После того как вы совершите достаточно длительную поездку на автомобиле, дотроньтесь рукой до участка колеса, от которого издается гудение. Если эта область намного горячее, чем другая сторона колеса, значит, подшипник действительно требуется заменить. Еще один способ проверки заключается в следующем.

С помощью домкрата автомобиль надо поднять, открутить колесные болты. Поднимать нужно только ту сторону, откуда издается звук. Приподнятое колесо надо с большим усилием покачать. Если при этом слышится глухой звук, надо попросить кого-либо нажать на тормоз и снова покачать колесо. Если шум исчез, значит, проблема именно в подшипнике, и его необходимо заменить.

Замена

Первый способ заключается в том, что замена осуществляется без демонтажа поворотного кулака. Однако без съемника тут не обойтись. Главный плюс такой методики заключается в отсутствии необходимости регулировки развала-схождения. Однако такой способ замены один из самых неудобных. Для обратного монтажа машину потребуется загонять на смотровую яму.

Второй метод предполагает снятие поворотного кулака. Кроме того, для замены потребуется верстак, он нужен для снятия старого подшипника. При таком снятии будет нарушен развал. Чтобы впоследствии не пришлось ехать на станцию техобслуживания, в процессе замены выполните следующие действия:

1. Прежде чем снять нижний болт стойки и поворотного кулака, нанесите соответствующие метки: отметьте положение болта и положение в стойке поворотного кулака.
2. При осуществлении обратной сборки надо сделать так, чтобы метки четко совпали между собой.

В любом случае лучше иметь специальное приспособление для выдавливания и запрессовки ступичного подшипника. Отсутствие съемника значительно усложнит процедуру замены, поскольку в таком случае возникнет необходимость в разборке и выбивании деталей, которые вышли из строя. Из инструментов для замены подшипника вам понадобятся:

• накидные и рожковые ключи;
• накидная головка (для откручивания гайки подшипника);
• баллонный ключ;
• домкрат;
• круглогубцы (для демонтажа стопорных колец);
• ветошь;
• перчатки.

Начинайте с разборки ходовой части. Замена переднего подшипника – более простая процедура, чем заднего. После того как вы подняли колесо, надо ослабить гайки ступицы. Уберите декоративный колпак и извлеките пыльник из гнезда. Наденьте подготовленную накидную головку на гайку и ослабьте ее с помощью рычага и ключа. После этого открутите колесные болты и снимите колесо.

После этого необходимо демонтировать тормозной суппорт. Открутите для этого два болта и отведите суппорт в любую сторону, чтобы он не препятствовал дальнейшей работе. Закрепите его веревкой либо проволокой к нижнему рычагу. Снимите тормозной диск.

Круглогубцами извлеките стопорные кольца (расположены с двух сторон от подшипника). С помощью съемника необходимо выпрессовать подшипник. Заднюю чашку нужно упереть в поворотный кулак. Передняя должна быть наставлена на обойму.

Если у вас нет съемника, лучше поворотный кулак полностью демонтировать. Подшипник можно выбить при помощи молотка и круглых наставок. Затем поставьте поворотный кулак на место. В посадочное место поместите новый подшипник и произведите обратную сборку.

Нередко автовладельцы в процессе выполнения этой работы сталкиваются с такой проблемой, как невозможность стянуть обойму без повреждений. Может возникнуть такая ситуация, когда обойма старого вышедшего из строя подшипника остается на ступице или (в случае с задним колесом) на оси цапфы. Чтобы осуществить снятие без повреждений и других негативных последствий, лучше всего использовать для этих целей двухлапковый съемник.

«Лапками» необходимо зацепить обойму с разных сторон, а посередине вкрутить шток. Он должен упираться в центр оси цапфы. В таком положении удастся стянуть старый подшипник с места. Эта разновидность съемника достаточно широко распространена среди автолюбителей и мастеров автосервиса. Найти его можно практически в любом автомагазине.

Как правильно запрессовать ступичный подшипник

При пробеге за 145 тыс. км начался такой гул, что все пассажиры начали безошибочно определять, что это шумит передний ступичный. А вот насчёт какого, правый или левый мнения разделились. К сожалению вывешиванием колёс не определялось. При повороте направо шум пропадал, исходя из чего можно было подумать, что разгружаясь правый подшипник перестаёт гудеть. Исходя из этой теории было принято решение менять правый (перед заменой я проехал ещё более 5000 км, желая подшипнику скорейшей кончины, а он всё не разваливался). Забегая вперёд, скажу, что это решение было ошибочным, хотя и не бесполезным (износ беговых дорожек подшипника уже был хорошо виден). После замены правого гул остался. Пришлось купить ещё один подшипник. После замены левого шум исчез. Вскрытие показало, что гул исчезал при правом повороте, так как питтинг был в верхней части наружной беговой дорожки левого подшипника (а если был бы износ на внутренней дорожке вверху — не шумел бы в левом повороте). Вывод: Если вывешиванием колёс конкретный виновник не определился, то: 1. Меняем любой! (бюджетный вариант, может угадаете), 2. Меняем оба. (тем более если пробег больше 140 000 км).

Итак собственно замена.

Если у вас есть руки, свободного времени больше, чем свободных денег, и (или) нет желания, чтобы специалисты автосервиса учились и ломали ремонтировали за ваши деньги, хотите проехать после замены не только до гаража, желаете разорить ПСA (т.к. перестали продавать С5) можете заменить сами. Снимаем поворотный кулак.

Недавно делился с подписчиками о доработке самодельного гидравлического пресса

. А так же о том, как с помощью него была проведена выпрессовка и запрессовка ступицы форд. Появились вопросы от подписчиков и просто гостей, о том, каким образом правильно запрессовать ступицу не повредив подшипник. Рассказываю. Есть три варианта запрессовки ступицы в кулак:Способ 1 : Самый простой — тупо задавить ступицу прессом в кулак. При этом все давление гидравлики с внутренней обоймы подшипника через шарики переходит на внешнюю обойму. При этом 99% случаев заканчивается повреждением шариков и обойм и ступица начнет шелестеть через 2-3 тыс. км. Так делают обычно те, кто выпрессовывают ступицу таким способом

Как выявить неисправность ступичных подшипников

Есть несколько способов того, как можно определить неисправности переднего или заднего ступичных подшипников. Причем все они не требуют особых навыков или специализированного инструмента.

В первую очередь обратите внимание на следующие признаки возможных неисправностей переднего или заднего подшипника:

• гул при езде, который зависит от скорости авто, а не от включенной передачи;
• легкий металлический стук при проезде неровностей;
• увеличившийся люфт руля, его дрожание при езде на высокой скорости по дороге с дефектами полотна (один из симптомов неисправности переднего ступичного подшипника).

Главный и наиболее явный признак неисправности ступичного подшипника — это гул. Его источник определяется довольно простым методом. На ровном, прямом и желательно пустом участке дороги разгонитесь до скорости, при которой появляется гул. После этого слегка «побросайте» руль влево-вправо. Если при повороте руля вправо гул усиливается — неисправен подшипник справа; и наоборот.

После этого вывешиваем ту сторону авто, на которой был выявлен неисправный подшипник. Вращаем переднее и заднее колеса вручную с покачиванием их в горизонтальной и вертикальной плоскости. Если на каком-то колесе ощущается легкая ступенчатость вращения, слышен характерный шелест перекатываемых шариков или роликов, есть повышенный люфт — ступичный подшипник барахлит именно на этой оси.

Также одним из признаков неисправности ступичного подшипника является сильный разогрев ступицы

Если есть подозрение на проблемы с подшипником ступицы — после поездки осторожно прикоснитесь рукой ко всем колесам. Та ступица, которая разогрелась заметно сильнее остальных, имеет проблемы с подшипником (или тормозной системой)

Таблица неисправностей ступичных подшипников

N п/пПризнаки неисправностиПричины неисправностиПередниеЗадние

Важно знать:Если не нашли источник нездорового шума – обратитесь к опытным водителям или к механикам СТО. Профессиональная диагностика окажется не лишней

Виды съемников подшипников ступицы

Изучите сводную таблицу, в которой представлены несколько основных типов ССП, а так же конкретные рекомендуемые модели.

Какие съемники нужны для снятия и запрессовки ступичных подшипников

Для переднего и заднего колеса рекомендуется использовать два вида инструмента: с тремя или двумя лапами и чашечный съемник – это минимальный набор съемного инструмента для правильного и безопасного снятия и запрессовки деталей ступичных узлов.

Съемник ступиц и подшипников для автомобилей ВАЗ и LADA

Для замены переднего и заднего ступичного узла на ВАЗах согласно рекомендациям завода-изготовителя нужны два типа съемных устройств.

1. Для съема шарикоподшипника у заднего колеса применяются захватные инструменты.
2. Для спрессовки и запрессовки подшипник у переднего колеса применяют чашечные типы.

Выбрать модели данных инструментов можно из обзора представленного выше. Для выбора чашечного съемника, ориентируйтесь на внешние и внутренние диаметр ваших подшипников, но как правило достаточно почитать отзывы и получить консультацию продавца.

Для автомобилей ВАЗ, например, подойдет модель Force 9T0311, AV Steel AV-922722, MHRTOOLS MHR04039, NEO 11-829. Подойдут для запрессовки подшипников в заднюю или переднюю ступицы, а также в поворотный кулак. С обратной стороны вставляют шайбу, зажимают гайку, ставят ключ на задержку. Затем вращают гайку штока по часовой стрелке.

Теория

Для того, чтобы по-максимуму облегчить себе работу и свести риски повреждений деталей к минимуму, а заодно обеспечить высокое качество ремонта нужно соблюсти несколько важных правил:

• Подшипник нужно запрессовывать только оправкой. Прилагать усилие к подшипнику через его рабочие элементы категорически не рекомендуется! Если вам нужно запрессовать подшипник в гнездо, то усилие при запрессовке нужно прилагать строго к той обойме, которой вы его запрессовываете или напрессовываете. И ни в коем случае нельзя делать наоборот: набивать подшипник на вал нанося удары по наружной обойме или забивать в гнездо ударяя по внутренней, то есть прилагать усилие через рабочие элементы
• Для того, чтобы облегчит работу и минимизировать повреждение подчас очень дорогостоящих деталей — посадочные гнезда нужно нагревать до температуры 100-110 градусов. Греть лучше всего феном или в духовке по принципу: если подшипник прессуем в гнездо, то греем гнездо, если садим подшипник на вал — греем подшипник
• Для большего эффекта нагрев можно дополнить замораживанием в такой комбинации: если нужно запрессовать подшипник в гнездо — греем гнездо, а подшипник замораживаем. Если подшипник нужно насадить на вал — греем подшипник, а вал замораживаем. К сожалению, заморозка по разным причинам не всегда возможна и приходится ограничиваться только нагревом По-возможности подшипник нужно запрессовывать с помощью промышленного пресса. Такой способ дает массу преимуществ: к подшипнику будет прилагаться только линейная нагрузка, а не импульсная, если забивать молотком

Ступичный узел

Нельзя поменять подшипник ступицы колеса, не понимая устройство этого компонента ходовой части. Ступичный узел передней оси еще называют поворотным кулаком, поскольку через рулевые тяги он передает желаемое направление движения на колеса. Последние, в свою очередь, обязаны вращаться. Роль ступичного подшипника в сочленении поворотного кулака и ступицы, к которой непосредственно крепится колесо.

Существует много видов подшипников (конические, сферические, роликовые, радиально-шариковые и т.д.), но принципиального значения для замены это не имеет.

Начинающим любителям ремонта своими руками будет интересно узнать принцип работы этой детали. Изделие состоит из наружного кольца, тела качения, сепаратора и внутреннего кольца. Для смазывания внутренности заполнены пластичной смазкой.

Суть работы заключается в передачи вращения через тела качения. При этом внешняя и внутренние обоймы не связаны между собой. В нашем случае внутренняя обойма сочленяется со ступицей, а внешняя с поворотным кулаком.

Внутри ступицы расположены зубцы, служащие для зацепления ступицы с приводным валом. Именно эти шлицы позволяют передавать крутящий момент от КПП к колесам автомобиля.

Вспомогательные механизмы

Сразу стоит отметить, что замена подшипника ступицы колеса возможна двумя способами:

Универсальный съемник

• каноничным, который является единственным возможным, если вы хотите, чтобы запчасть ходила долго и счастливо;
• кустарным. В таком случае ресурс новой запчасти всецело зависит от вашего мастерства.

Первый метод предполагает использование специализированного инструмента: съемника ступицы и подшипников, приспособы для выпрессовки и запрессовки. Подобный механизм можно соорудить своими руками. В качестве силы, вдавливающей и извлекающей подшипник, можно использовать гидравлический бутылочный домкрат. Для успешной выпрессовки нужна оправка, диаметр которой будет больше внешнего диаметра ступицы. Один край оправки будет упираться в поворотный кулак, а второй в плоскость, толкаемой домкратом. Другая наставка будет использоваться для выдавливания. Ее диаметр должен соответствовать внешнему диаметру подшипника либо быть на 1-2 мм меньше.

Иной тип конструкции предполагает использование резьбового сочленения между болтом и гайкой как силы для выдавливания подшипника. Принцип подбора наставок такой же, как и для предыдущего съемника.

Второй способ замены предполагает использование различных наставок и молотка. Ими выбиваются, а затем забиваются обратно, ступица и подшипник колеса.

Универсальный съемник подшипников своими руками

Предлагаем вашему вниманию еще одну интересную конструкцию, которую можно изготовить из простых подручных материалов.

Сначала отрезаем небольшой кусок от квадратной профильной трубы. Или можно использовать «огрызок» подходящего размера.

Делаем разметку, и с помощью болгарки вырезаем паз треугольной формы. Удаляем заусенцы.

На противоположной стороне заготовке вырезаем еще три паза, но уже продольных.

Отрезаем кусок металлической полосы подходящей длины, размечаем, и сверлим в заготовке отверстия. К центральному отверстию привариваем гайку.

В гайку вкручиваем резьбовую шпильку. Потом необходимо с помощью двух болтов с гайками прикрепить металлическую пластину к профильной трубе.

К верхней части шпильки привариваем гайку. А к ней — привариваем ручку из квадратного прутка.

При помощи данного приспособления можно снимать не только подшипники с вала, но и шкивы небольшого диаметра.

Недостаток конструкции, пожалуй, только один — нет возможности регулировать внутренний размер между зацепами.

Но в целом само устройство получилось довольно неплохим, учитывая, что для его изготовления были использованы обрезки металла. Для домашней мастерской сгодится.

Подробно о том, как сделать съемник для подшипников своими руками, советуем посмотреть на видео ниже.

Трех захватный самодельный инструмент

Данный тип инструмента самый сложный в изготовлении, так как имеют своеобразную форму деталей, и нуждается в точных размерах для их сопряжения.

Требуемые инструменты и материалы:

1. Болгарка с отрезным диском по металлу;
2. Лист 1 м2 толщиной 10-20 мм;
3. Шпилька М18х1,5х 400 мм;
4. Две гайки М18х1,5 высота 20 мм;
5. Отрезок трубы наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм;
6. Болты М10 для подвески лапок в проушины;
7. Сварочный аппарат.

Лапы вырезают из листа 10-20 мм, L = 200-220 мм, крестовину изготавливают из гайки М18х1,5, либо вырезают болгаркой из цельного листа. Размечают контуры крестовины, вырезают, по центру сверлят отверстие, затем метчиком М18х1,5 нарезают резьбу.

Чашечный съёмник

Основная часть инструмента: шпилька М18, чашка и сменные диски. Болт с резьбой и гайку можно подобрать в магазине, а вот остальные детали придется заказывать у токаря по эскизу или чертежу.

На ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111 подойдут шайбы— 30, 34, 37, 77 мм, чаша (кольцо) — 77 мм. Для других марок автомобилей найдите оригинальный номер детали и её размеры, а далее вырежьте подходящие шайбы и чашки.

Двух захватный съёмник ступиц

Имея любительские навыки сварочных работ, двух захватное приспособление изготавливают из пластин, гаек, шпилек.

Не самый простой способ изготовить ССП в гаражных условиях, для его сборки этого понадобится:

1. Лист 5 мм;
2. Болт М 14х1,5х 240;
3. Болты с гайками М6;
4. Гайки М14.

Съёмная траверса для выпрессовки

Данный вариант подходит для выпрессовки и запрессовки шарикоподшипника из ступицы, не снимая её с кулака. На фото представлен пример такой конструкции.

1. Берётся один или две прочные стальные пластины, сверху просверливается отверстие под болт и приваривается гайка.
2. Снизу соосно приваривается вторая гайка.
3. Далее делают отверстия под болты М10 с равными интервалами. Лапки вырезаны из пластины 10 мм.
4. Две пластины стянуты болтами. Между ними находится длинный болт М16.

Единственная покупка — коронка под размер обоймы шарикоподшипника. Нужные шайбы вырежьте из полосы 10 мм.

Потребуется инструменты и материалы:

1. Болгарка;
2. Сварочный и сверлильный аппарат;
3. Отрезок трубы внутренний D 75 мм;
4. Полоса 70х30х5, 2 штуки;
5. Болты М6 с гайками 4 штуки, контр гайки 8 штук
6. Шайба толстостенная Д 45мм.

Как поменять ступичный подшипник на ваз 2110?

23 ГПЗ (ВБФ, Вологда) — этого производителя считают лучшим среди конкурентов. Эта продукция редко подделывается, отличается высоким качеством, недорогой и сейчас пользуется спросом у отечественных автовладельцев.

• Цена деталей на ступицы этих производителей: от 800 руб.
• Необходимо ознакомиться с конструкцией ступицы (см. Рисунок ниже). Разборка устройства проводится строго на ровной поверхности, домкратом. Требуется включить первую передачу и поставить колеса на «башмаки». Требуется стандартный набор инструментов:
• файлы;
• головка под торцевой ключ на «30»;
• узкое зубило;
• молоток;
• накидные ключи №17 и №19;
• штифт для снятия клетки;
• динамометрический ключ для затяжки гайки ступицы.

Похожие записи:

Абонемент на парковку в москве: условия выгодной стоянки Сигнализация не срабатывает на удар: как вернуть чувствительность Уаз «хантер»: расход топлива на 100 км и технические характеристики Зеркало-регистратор: виды, функции, настройка Топ-7 лучших смазок для подшипников: виды, какой выбрать, характеристики, отзывы Безопасность iot. выпуск 1. умные часы, фитнес-трекеры и весы